6 причин, почему в начале движения машины появляется стук, но потом он исчезает

Особенности и виды стука

Разобраться в первопричине стука в передней подвеске на мелких кочках по звуку нереально. Если при езде быть внимательным, то можно заметить некоторые особенности:

• Глухой звук, появляющийся слева и справа, когда автомобиль при движении трясёт по неровностям. Таким образом проявляется износ опоры амортизационной стойки.
• Стук во время выворачивании руля в левую и правую сторону присутствует при нагрузке на поломанный амортизатор. Эти детали машины обычно выходят из строя по одиночке, и при повороте руля это становится понятно.
• Звонкий стук на ровном шоссе, как правило, свидетельствует об изношенном опорном подшипнике.
• Серьёзный скрип, который появляется  в процессе движения по гравийным дорогам на переднеприводных транспортных средствах, говорит о серьёзной проблеме в шаровых опорах.
• Когда возникает мелкий дробный звук при преодолении машиной неровностей, нужно сделать ревизию втулок стабилизаторов.
• Стук в передней подвеске при трогании с места свидетельствует чаще о не до конца закреплённых рычагах подвески.

Когда в машине стучит при торможении либо наборе скорости, чаще подвеска ни причём, нужно проверять опоры ДВС.

Ложные сигналы

Правда случаются ситуации, когда за стук амортизатора принимают какие- либо другие стуки, так называемый лжестук амортизатора.

Втулки.

Обычно это случается, когда начинают стучать втулки между стойкой и опорной чашей кузова автомобиля.

Со временем втулки изнашиваются, теряют свои первоначальные размеры и формы и за счет люфта начинают стучать амортизаторы.

Поэтому панику при появлении стука амортизатора начинать не стоит, спокойно разберитесь в ситуации, может не так уж все и страшно.

Сайлент-блоки.

Но, так же стуки в области колес, могут означать, что вышли, или начали выходить, из строя сайлент-блоки рычагов и шаровых, поэтому все же лучше обратиться к спецу, если Вы в этом не разбираетесь.

Рулевая рейка — тихий отдельный элемент со сложной диагностикой

Нередко случается так, что после переборки всей ходовой части приходит время проверки рулевой рейки. Подергав рулем вправо-влево, вы услышите небольшие стуки, если рейка уже начала изнашиваться. Но это вовсе не значит, что она стучит в процессе эксплуатации. Здесь сложно дать рекомендации общего плана, для владельцев разных автомобилей есть разные рекомендации:

• стоит посетить специализированные форумы и прочесть информацию о том, как и когда выходит из строя рулевая рейка, каким образом можно ее проверить и исправить;
• подтягивание рулевой рейки — это решение вопроса на несколько дней, вскоре она снова начнет стучать, если определена неполадка именно с данным элементом автомобиля;
• стук рейки — это часто отчетливая отдача на руль, а также на корпус в районе места крепления педалей управления, так что диагностика будет несложной;
• иногда стучат рулевые наконечники или тяги, что проверить более сложно, но можно выполнить полноценную диагностику на яме без особых проблем и неточностей.

Рулевая система любит стучать в отечественных автомобилях, а также на авто старше 10 лет. Менять рулевую рейку очень непросто из-за высокой стоимости запчастей и достаточно неудобного расположения у многих автомобилей. Поэтому данный процесс предпочитают выполнять на сервисе. Профессионалы выполнят все задачи достаточно просто и быстро.

Стук в задней подвеске

Задняя подвеска намного проще передней, но и там есть чему громыхать и издавать неприятные для водителя звуки. Если такой стук и не приводит к немедленной поломке, то устранить его всё равно нужно, так как ни к чему хорошему он всё равно не приведёт.

Диагностика направляющей конструкции

Направляющие конструкции задней подвески диагностируются визуально, поэтому перед этим неплохо бы хорошо отмыть их от грязи

В первую очередь нужно обратить внимание на усилители балки и рычаги подвески. Обычно дефект выглядит вполне узнаваемо – усилитель или рычаг просто оторваны

Следует очень внимательно осмотреть шарниры на рычагах, на них не должно быть трещин и сколов. Все резьбовые фланцы также подвергаются визуальной диагностике. Данный узел при физическом повреждении необходимо заменить.

Диагностика пружин подвески

Задние пружины подвески могут сломаться. Это можно просто увидеть при осмотре. Также при диагностике нужно осмотреть опорные резинки под пружинами, при их износе может возникать стук.

Задние амортизаторы

Визуальная диагностика может помочь определить поломку заднего амортизатора. Если он покрыт подтёками масла, то данный узел превратился в балласт. Он больше не амортизирует, а может и громыхать на бездорожье. На старых автомобилях крепёж амортизатора может сломаться и устройство просто болтается в своём гнезде.

Причины стука в передней подвеске при езде по неровностям

Большинство мастеров сходятся во мнении, что наличие стука в подвеске — это признак повреждения ходовой. Повреждение элементов этого узла неизбежно, особенно если автомобиль эксплуатируется много лет. Чтобы наверняка определить причину поломки, нужно прислушаться к шуму, иногда можно определить место повреждения, например:

• Глухой стук справа или слева — говорит о повреждении системы амортизатора, сайлентблока.
• Скрипы, бряканье, особенно во время поворотов, — указывают на перелом пружины. Если звук появляется при передвижении по прямой, возможно проблема в передних шаровых опорах, суппорте.
• Шум звонкий, хорошо прослушивается на кочках — неисправен подшипник верхней опоры или сама опора.
• Частое бряканье — может говорить о повреждении передних втулок стабилизаторов.
• Стук, возникающий при старте, — говорит о слабых передних рычагах.

Разберем самые распространенные причины возникновения стука в зоне подвески, спереди, и определим, какие действия должен совершить автовладелец, чтобы восстановить стабильную работу авто.

Рулевая рейка

Если возник стук в ходовой при движении по неровной дороге, то речь может идти о неисправности рулевой рейки. Эта проблема встречается в случаях, когда пробег автомобиля перевалил за 150 тыс. км, но греметь может начать и раньше. Неисправность рейки легко перепутать со сломанной рулевой тягой.

Стойки стабилизатора

Стук спереди на мелких кочках с любой стороны может возникнуть при проблемах со стойками стабилизатора. В народе эти комплектующие называют “линки” от англ. слова “link”. Стабилизаторы закрепляются за два колеса и держатся за рычаг (стойку). Диагностика стабилизатора проводится с помощью ямы или подъемника. Автомобиль поднимают и дергают за втулки: если слышно бряканье, значит неисправность есть.

Втулки стабилизатора

Если стучат втулки, то звук бывает разным, однако ни один мастер не может определить степень деформации на слух! Диагностика всегда проводится на подъемной платформе и на ощупь, а лучше с разбором. Это объясняется тем, что часто втулки устанавливаются на подрамнике, поэтому их глухой стук на мелких неровностях можно перепутать с неисправностью сайлентблоков, так как вибрация передается в ноги. Во время осмотра колеса обязательно нагружаются.

Верхние опоры стоек

В большинстве современных автомобилей опорный подшипник устанавливается прямо в “крабе”, то есть растяжке подвески, или рядом с чашкой пружины. Тогда в первом случае может стучать подшипник, а во втором брякать только втулка, которая стоит внутри конструкции в оторванном состоянии.

Суппорта

Часто можно услышать, что автовладелец жалуется на стук в переднем колесе при движении автомобиля по небольшим кочкам. В таком случае речь может идти о неисправности суппорта. Эти направляющие часто гремят, да так, что сложно определить их неисправность. Проблема заключается в том, что при плавном нажатии на тормоз стуки могут прекращаться.

Сайлентблоки

Нередко возникает стук спереди с правой и с левой стороны во время проезда по небольшим кочкам, при этом сложно определить степень неисправности. Поэтому сначала следует убедиться в целостности рычагов подвески машины. Для этого используется монтировка плоской формы: рычаг перемещается в продольном и поперечном положении, если есть люфт или дефекты на резиновой оболочке, значит стучит и гремит точно по этой причине.

Обратите внимание, в некоторых авто устанавливаются рычаги в разборном варианте. В таком случае нужно демонтировать весь рычаг, потом выдавить из конструкции сайлентблок

Прежде чем вставлять новую комплектующую, ее следует смазать маслом — это облегчает монтаж. Все внутренние комплектующие очищаются от загрязнений и окислений.

Рулевые тяги

Это самый сложно определяемый элемент в случае, если автовладелец жалуется на то, что периодически брякает или есть постоянный стук справа при езде по неровностям. Чтобы дотянуться до места, где в корпус тяги входит в шар, понадобится помощник, желательно со знанием конструкции автомобиля. В месте стыковки нужно нажать на пыльник, чтобы определить наличие соединения. В это время качают переднее колесо: если есть люфт, из-за которого стучит, значит требуется замена.

Рулевое управление

Система отвечает за управляемость машины

Поэтому советуем уделять ей повышенное внимание. Звуки на старте способна вызвать только одна группа элементов

Про них и расскажем.

Схема рулевого управления автомобиля

Наконечники рулевой тяги

При старте движения четко ощущается удар в руль. Тут может быть пара причин: разболтались шарниры или открутились гайки крепления к сошкам. Чтобы обнаружить неисправность, нужно поставить авто на домкрат и подвигать колесо внутрь‐наружу. При этом резинометаллический шарнир не должен смещаться относительно тяги. Вот подробности о том, как проверить рулевые наконечники.

Самые распространенные причины стука в подвеске — неполадки ходовой части

Каждая деталь ходовой части обладает своими особенностями звуков при поломке. Потому опытный специалист уже по характеру стука может определить конкретную деталь, требующую внимания. К примеру, если стук возникает только в том случае, когда вы полностью повернули руль, а на прямой дистанции звук исчезает, речь идет о так называемых шрусах или поворотных кулаках.

Но если хруст шруса может услышать даже неопытный водитель, то отличить поломку подшипника от проблем с амортизатором или стойкой получается не всегда так просто. Основные критерии таких поломок следующие:

• стойка издает неприятные звуки зачастую при проезде неровностей, а также на ней можно увидеть потеки жидкости при поломке;
• амортизатор издает специфические звуки скрипа, когда происходит раскачивание автомобиля;
• если вы подозреваете, что стучит подшипник, достаточно разогнаться до скорости в 80-90 километров в час — если на этой скорости в салоне будет стоять гул, проблема точно в подшипниках;
• шаровые опоры, поворотные кулаки и прочие элементы издают своеобразный хруст, которые сопровождается неприятным ощущением подергивания в салоне;
• также стучать может плохо прикрученное колесо.

Часто автомобилисты приезжают на СТО с просьбой диагностики ходовой части, но дело заканчивается визуальным осмотром колес. Оказывается, что не хватает одного болта крепления колеса, также иногда болты плохо затянуты, что становится причиной люфта колеса и его стука при поездке. Люфт также может возникнуть по другим причинам, связанным с подшипниками и усадкой колеса на ось.

В любом случае, если вы сами не смогли диагностировать поломку, сразу следует обратиться к профессионалам. Стук в подвеске может закончиться непредвиденными обстоятельствами в дороге.

Передняя подвеска автомобиля

Полуоси. Если с повышением скорости гул нарастает, значит они неисправны. Сама полуось не ломается, однако она имеет слабое место — подшипник. В течение 3 недель необходимо его перепрессовать либо выполнить его замену вместе с полуосью.

ШРУС. Если ШРУСы (гранаты) неисправны, при поворотах будут четко слышаться щелчки. Особенно, если на холостых оборотах покрутить рулем со стороны в сторону. В таком случае требуется срочная замена.

Демонтаж ШРУСа с полуоси

Шаровые опоры. При неисправности они скрипят или стучат при езде по неровной дороге и кочкам. Необходимо максимально быстро заменить их, иначе автомобиль встанет посреди дороги, при этом колесо будет неестественно вывернуто.

Ступичные подшипники. Передние ступичные подшипники могут издавать как стук, так и шум. Шум происходит в результате износа роликов подшипника и беговой дорожки сепараторов, а стук — от сильного люфта в подшипниках. Самому несложно поставить диагноз. Для этого нужно поднять домкратом левую сторону автомобиля и резко крутануть колесо. При наличии гула, похожего на шум шара из металла, который катится по металлическому листу, необходимо заменить подшипник. Далее возьмитесь левой рукой за верхний внутренний участок колеса, а правой рукой — за нижний внешний. Теперь нужно покачать колесо «на излом». В случае если оно даже чуть-чуть «болтается», обратитесь к специалистам для устранения люфта в подшипнике ступицы, в противном случае его срок службы сократится вдвое.

Рулевое управление. Следует начать с редуктора, который порой стучит в результате износа главной пары и скрипит во время поворота рулевого колеса в различные стороны. Как правило, проблема решается смазкой и регулировкой рулевого вала. А рулевые наконечники и тяги стучат как шаровые опоры, и проявляется стук лишь на неровной дороге. Необходимо срочно их менять.

Амортизаторы. Как правило, они не досаждают «звуками», однако если звуки все же присутствуют, на неровной дороге их хорошо слышно: они поскрипывают и стучат. Их болезнью является износ подушек, резиновых втулок, вытекание масла. Нужно покачать автомобиль (нажмите на багажник и крылья) и послушать, есть ли стуки. Если кузов продолжает раскачиваться даже после прекращения вами воздействия, значит изношены втулки и подушки. На таких амортизаторах ездить опасно, поскольку во время резкого нажатия на тормоза тормозной путь возрастает вдвое. Кроме того, причиной поломки может быть течь масла из амортизатора, что заметно невооруженным глазом (вы увидите на корпусе налипшую грязь и подтеки). Такой амортизатор нуждается в замене.

Пружины. Неприятные звуки трущихся металлических элементов довольно часто издают пружины. Причина заключается в неправильной установке — чтобы устранить проблему, следует обратиться к мастерам, которые их устанавливали.

Тормоза. Тормозные колодки порой посвистывают в условиях воздействия на педаль, вплоть до скрежета. Если колодки новые, вероятнее всего, они просто еще не притерлись, и шум пропадет через 1-2 тысячи километров сам по себе. Однако есть риск того, что они кривые, то есть бракованные. Поэтому если звук не исчез через некоторое время, а автомобиль меняет траекторию при торможении (его тянет вправо или влево), колодки следует заменить. На автомобилях, дорогих в обслуживании, они стоят достаточно дорого, поэтому проблему можно решить по-другому: снять тормозной диск и проточить на станке, а тормозные колодки обработать при помощи точильного круга.

Шаровая опора

Как любое шаровое соединение, шаровая опора закрыта пыльником, поэтому при подозрительном стуке нужно тщательно проверить ее целостность

Но есть и другие моменты, указывающие на выход из строя этого важного узла

Если из шаровой опоры вышла смазка, она начинает скрипеть, особенно на поворотах и кочках, что является первым признаком проблемы. Шар вырабатывается с боков и на него попадает влага, при этом стандартный тест при помощи монтировки не покажет никакого люфта, а колесо будет люфтить вправо-влево.

В случае, когда разъедается низ шара и закрывающего его пластикового сухаря, при закладывании монтировки между кулаком и рычагом покажет явный люфт шаровой опоры, что и будет являться причиной жесткого стука

Важно при тестировании не испортить пыльник, чтобы не испортить шаровую опору

Стук в задней подвеске

Диагностика задней подвески проводится быстрее, поскольку ее конструкция проще. Причин стука может быть несколько — изношенные втулки реактивных тяг (если они есть), отпущенные болты крепления колеса, отпущенное или поломанное крепление выхлопной трубы, сломанный виток пружины подвески, ослабление крепления кронштейна крепления коротких реактивных штанг, клапан отдачи в амортизаторе, втулки задних амортизаторов, отпущенная полуось, распорная планка колодок. Также причиной неизвестных звуков могут причины, не связанные непосредственно с подвеской. Например, предметы в багажнике, открутившаяся “запаска” и так далее.

Также рекомендуется проверить крепление выхлопной трубы и ее общее состояние. Ведь прогоревший глушитель издает посторонние звуки, которые автолюбитель может принять за стук в задней подвеске. Кроме этого, необходимо проверить все элементы крепления трубы. Если она закреплена ненадежно, то на неровной дороге может издавать мелкий и глухой стук, который водитель может принять за проблемы с подвеской.

При самостоятельной диагностике необходимо проверить следующие узлы (некоторые из них могут отсутствовать на некоторых моделях автомобилей):

• направляющая конструкция задней подвески;
• рычаги (поперечный, продольный);
• стабилизатор поперечной устойчивости;
• задние амортизаторы;
• амортизационные пружины;
• чашки и кронштейны крепления амортизатора;
• резиновые втулки;
• балка задней оси;
• буфер сжатия;
• подшипники.

Диагностика направляющей конструкции

В процессе выполнения диагностики необходимо выполнить следующие действия:

• Проверить усилие и состояние балки, а также рычагов (при их наличии). Удостовериться в отсутствии деформации на этих деталях.
• Проверить шарниры. На них могут появиться трещины в силу износа. Это также приводит к деформации.

Стоит проверить резьбовые соединения фланцев в местах их крепления. В зависимости от марки и модели машины их можно отремонтировать или придется покупать и устанавливать новые. Выполнять перечисленные работы необходимо в автосервисе или в гараже со смотровой ямой.

Диагностика пружин подвески

Несмотря на то, что сталь, из которой сделаны пружины, отличается крепостью, со временем они могут выйти из строя. Их отдельные витки ломаются, поэтому пружина перестает нормально работать. Для ее диагностики достаточно провести визуальный осмотр

При этом стоит обратить внимание на отсутствие дефектов на витках пружины, а также целостность резиновых вкладок, которые находятся в местах их установки. При выходе пружины из строя ее необходимо заменить, она не подлежит ремонту

Задние амортизаторы

Пыльники амортизатора б/у

Как и в случае с передними амортизаторами, необходимо провести диагностику пыльников. В случае необходимости заменить их

При осмотре амортизатора также стоит обратить внимание на отсутствие течи масла из его корпуса. Если амортизатор разборной, имеет смысл демонтировать его и разобрать, чтобы убедиться в исправности внутренних элементов

При этом стоит проверить находящиеся внутри резиновые втулки, которые часто выходят из строя.

Дополнительные причины

Если вы проверили перечисленные выше части, а стук сзади все же остался, стоит обратить внимание на следующие вещи:

• Тормозной суппорт. Здесь поступают, как и в случае с передней подвеской. При его перекосе суппорт будет издавать громкий звук, поэтому диагностика этой неисправности не составляет труда.
• Подшипник ступицы. Нужно поддомкратить машину полностью или только то колесо, которое вы хотите проверить. При свободном вращении подшипник не должен издавать шумов, стуков или скрипов. При проверке возможно затирание о диск тормозной колодки, звук которого очень похож на скрип. Поэтому при диагностике будьте внимательны.

Трансмиссия

Система отвечает за передачу мощности от силового агрегата. Карданные валы и прочие элементы постоянно вращаются, а значит, подвержены быстрому износу. Когда это случается, можно услышать стук во время начала движения.

Трансмиссия автомобиля

Внутренние ШРУСы

Монотонный однократный шум часто возникает в автомобилях с передним приводом. Дело в деградации приводных шарниров, которые расположены ближе к КПП — коробке передач. Внешние ШРУСы хрустят во время поворотов. Машину нужно загнать на яму, прокрутить приводные валы, проверить пыльники и смазку. Если деталь выработала ресурс — нужна замена.

Диск сцепления

Основная причина появления шума состоит в том, что пластинчатые пружины, на которых закреплены фрикционные накладки, перестали обеспечивать плавное разжимание. В результате в момент переключения передач и при трогании можно услышать глухой удар в районе КПП. Чтобы устранить неисправность, следует снять коробку и проверить диск.

Диск сцепления

Крестовина кардана

Высокие динамические нагрузки рано или поздно приводят к выработке колпачков и подшипников крестовины. Поэтому появляется громкое биение. Чтобы провести диагностику, следует загнать машину на эстакаду, переключить коробку в нейтральную позицию. Затем нужно вручную прокрутить карданный вал. Будет ощущаться вибрация и щелчки.

Дифференциал

Шестерни и сателлит рано или поздно стачиваются. Возникает люфт. При начале движения на заднеприводных машинах слышен стук в мосте, а на переднеприводных — в районе коробки. Для проверки сначала поднимают домкратом одно колесо и пытаются прокрутить. Если сила сопротивления действует равномерно и нет скрежета, значит все в порядке. Затем поднимают ось полностью и повторяют диагностику.

Муфта кардана

Когда резиновая часть изнашивается, теряются демпфирующие свойства. Втулки шпилек начинают «гулять», соприкасаясь друг с другом. Чтобы исключить неисправность, проводят визуальный осмотр. На резине муфты не должно быть отслоек и деформаций. Идеальная, «заводская» форма — показатель того, что причину стука надо искать в другом месте.

4. Протекающие распорки или изношенные втулки распорок

Изношенные или поврежденные стойки могут издавать грохот или стук, когда вы едете по неровностям и большим трещинам на дороге. Стойки с утечками легко диагностировать, если утечка является внешней, но если утечки являются внутренними, вам необходимо выполнить тест на отскок автомобиля, чтобы узнать, не повреждены ли уплотнения изнутри.

Тест на отскок — это просто: подпрыгивать автомобиль вверх и вниз, а затем отпустить его, чтобы он отскочил сам по себе, пока он не остановится. После того, как вы отпустите транспортное средство, оно не должно подпрыгивать более трех раз само по себе. Если это произойдет, вам нужно заменить распорки, и я рекомендую заменять их попарно.

Если вы осмотрите стойки и заметите, что на стойке скопилось много жидкости и грязи, как показано на рисунке ниже, пришло время заменить стойки, и опять же, рекомендую заменять их попарно, чтобы обеспечить одинаковое качество езды по обеим сторонам подвески. Но если денег мало, вы можете просто заменить протекающую стойку, пока у вас не появятся деньги для замены второй.

Втулки распорок следует осматривать визуально. Для осмотра верхних втулок необходимо снять стойку, но если на нижней части распорки есть втулки, их легко найти и осмотреть.

Амортизаторы проверяются таким же образом. Большинство амортизаторов имеют нижнюю и верхнюю втулки и, как правило, их легче снять, чем распорки.

Другие возможные причины стука в задней части авто

Кроме перечисленных, возможны и другие причины. Когда стучит подвеска, со временем происходит усиление стука и его локализация. Вскоре становится ясно, где конкретно стучит. Однако когда стук является монотонным и неизменным, следует выполнить проверки, сводящиеся к исключению наиболее маловероятных причин стука:

• откручивание колеса;
• стук в багажнике деталей из металла;
• глухой стук деталей корпуса;
• стук запаски;
• стук глушителя о дно машины.

Именно эти редкие причины проверяются прежде всего и примерно в 20 процентах случаев позволяют исключить потребность в дальнейшей диагностике.

Возможные причины, не связанные с подвеской

Есть ещё несколько причин появления подозрительного звука из-под днища автомобиля, но не имеющего отношения ни к задней, ни к передней подвеске:

1. Выхлопная труба. Она крепится к коллектору и висит под днищем на гибких креплениях. Обычно, это короткие резиновые ремни. При длительной эксплуатации эти ремни пересыхают и рвутся. Отсюда стук по днищу на неровностях – выхлопная труба бьётся об автомобиль. Если всё оставить как есть, труба может совсем оторваться от машины и остаться на дороге. Если нужно быстро починить крепление трубы, очень хорошо подходит старый газораспределительный ремень, или другой подобный материал. В конце концов, трубу можно подвязать на стальную проволоку. Но только до ближайшего автосервиса.
2. В современных автомобилях, запасное колесо уложено в специальное углубление в багажнике. Причём многие автолюбители, даже не знают о его существовании, так как оно скрыто под декоративным ковриком. При попадании в данный карман инструмента или чего-то твёрдого при езде по бездорожью раздаётся характерный грохот. Выход простой, нужно проверить крепление запасного колеса и наличия в его нише инородных предметов. Кстати, имеет смысл посмотреть состояние самой запаски.
3. Стучать может тормозная колодка, расслоившееся внутри барабана в заднем колесе или суппорте переднего.
4. Стук может появится при разрушении ступичного подшипника.
5. Известны случаи, когда стучать начинал диск колеса, на плохо закрученных болтах. В этом случае шум раздаётся недолго, колесо очень быстро откручивается совсем и укатывается своей дорогой. Совет профессионалов – если вас обгоняет ваше колесо, ни в коем случае нельзя резко тормозить и крутить руль. Останавливаться нужно очень плавно и без резких движений.
6. Порвалась подушка под двигателем. Редкая, но серьёзная поломка. В этом случае стук раздаётся не только на дороге, но и просто при заведённом двигателе. Диагностируется данная поломка визуально, на некоторых моделях автомобилей, подушку видно просто из отрытого капота. Но всё же лучше воспользоваться ямой.

Появление неисправностей в рулевом управлении

По словам экспертов, возникновение стука на мелких кочках в подвеске в 70% случаев связано с наличием явных проблем в узлах транспортного средства. При этом многие водители считают, что проблема связана с амортизаторными стойками, хотя неисправность кроется в дефектах рулевого управления.

Выяснить, так это или нет, поможет внешний осмотр и диагностика рулевой рейки. При проверке этого узла вы также услышите схожий звук стука, как и у амортизатора. При этом стук вы услышите только по одной из сторон. Также дополнительным симптомом, который указывает на появление проблем в этом элементе, является наличие небольшой вибрации в руле. Вибрация, как правило, хорошо чувствуется при езде по присыпанным гравием дорогам.

Проблема в рулевой рейке следующая – постепенно увеличивается зазор между шестерней и рейкой, интенсивность работы элемента при этом возрастает. В результате при длительной эксплуатации автомобиля образуется значительная выработка на корпусе сопрягающихся между собой поверхностями каждой пары.

Для проверки крепления рулевой рейки необходимо с помощью домкрата поднять одну из сторон спереди машины и монтировкой “пошатать” каждую из рулевых тяг по разным направлениям. При этом пронаблюдайте за поведением каждого из узлов. Если вы увидели появление люфта, то появление продолжительного глухого стука в передней подвеске на кочках связано с высоким износом комплекта втулок. Кроме того, при повороте рулевой рейки вы увидите появление зазора в каждой паре.

Решением данной проблемы является проведением работ по устранению зазора с помощью подтяжки рулевой рейки к конструкции шестерни. А комплект втулок, которые по мере работы получили большие выработки, может быть легко заменен на новый. Для этого снимите рейку с корпуса и поменяйте втулки.

Если рулевая рейка и втулки в полном порядке, а руль при этом сильно вибрирует на мелких кочках, тогда проблему нужно искать в рулевых шарнирах. Для проверки этой запчасти необходим напарник. Диагностика проводится по этапам:

1. Снимите рулевую рейку с корпуса;
2. Зафиксируйте конструкцию шарнира, пальца и корпуса с помощью монтажки;
3. Попросите напарника производить резкие рывки при вращении баранки на небольшой угол поворота.

В результате ненужный люфт между элементами будет вами сразу определен. Таким образом, вы сможете заменить конкретный узел, и ремонт обойдется в гораздо меньшую сумму, чем полноценная замена передней подвески.

Неисправности в двигательном отсеке

Ремень генератора. Поломку можно определить по пронзительному визгу после запуска мотора либо при резком повышении оборотов. Для его прекращения нужно подтянуть ремень. Если это не помогло либо звук вернулся через определенное время, поменяйте его на новый.

Помпа. Если на ХХ из передней части двигательного отсека слышен тонкий свист и/или рокот, значит помпа неисправна. В таком случае нужно заменить ее.

Зажигание. Звонкий металлический стук при разгоне транспортного средства свидетельствует о детонации (то есть взрыве топливной смеси в камере сгорания). Вероятнее всего, зажигание слишком раннее, вы залили некачественное топливо или в камере сгорания появилось большое количество нагара. Помимо этого, причиной детонации может стать перегрев мотора или старые свечи. Вышеуказанный звук издают поршни мотора, которые принимают на себя удары от взрывов горючей смеси. Длительное движение с таким звуком влечет за собой разрушение двигателя.

ГРМ. Шумы ГРМ на фоне общего функционирования мотора прослушиваются очень хорошо. Если цепь слабо натянута, она издает стрекочуще-хлопающий звук, усиливающийся при увеличении оборотов мотора и пропадающий при сбросе газа. Но если на автомобиле установлен ремень ГРМ, а не цепь, перед обрывом никаких тревожных звуков не будет. Его необходимо просто менять через каждые 60-100 тыс. км, зависимо от рекомендаций изготовителя.

Подшипники, поршни и клапаны. Существует несколько способов проверить качество капитального ремонта, не разбирая мотор. Для этого достаточно просто послушать двигатель. Так, коренные подшипники коленчатого вала при неисправности издают глухой металлический звук при резком нажатии на газовую педаль на ХХ. Частота стука повышается с увеличением частоты вращения коленчатого вала. Более резкий звук с неравномерными промежутками вызван чрезмерным осевым зазором коленвала. Еще более резкие шумы издают шатунные подшипники. Когда неисправна только одна из шеек, место стука можно определить, по очереди отключая свечи зажигания. Приглушенный стук издают кривые поршни. Стук выпускных или впускных клапанов, который слышен с равномерными интервалами — вероятнее всего, сигнал того, что нужна регулировка клапанов, либо увеличен износ клапанного механизма, либо сломан один из компонентов данного механизма. Если стук усиливается, когда мотор набирает обороты, вероятнее всего, причина в увеличенных зазорах клапанов.

Подшипник коленвала

Сайлентблоки в передней части автомобиля — проверка заменой

Очень важным элементом передней подвески, который может стучать наиболее необычным образом, является набор сайлентблоков. Наиболее часто стучат задние сайлентблоки передних рычагов подвески, а также опорные сайлентблоки стабилизатора, которые крепятся к кузову. Вся проблема решается заменой, нет никакого смысла долго диагностировать — лучше поменять деталь. Выход из строя происходит по таким причинам:

резинку просто разрывает из-за повышенных нагрузок, она не выдерживает слишком серьезных давлений и деформируется под влиянием соединений рычагов подвески;
сайлентблок прекращает свободно проворачиваться в нужном месте, нет гибкости подвески, и происходит стук рычагов из-за отсутствия нужного маневра;
резинка проходилась, стерлась и уменьшилась в размерах, поэтому слышны металлические звуки из ходовой части, которые сложно диагностировать;
необходимо обратить внимание на крепления сайлентблоков, часто их замена оказывается непростой из-за предварительных неквалифицированных работ с деталями подвески.

Вы можете на ходу проверить, стучат ли задние сайлентблоки передних рычагов. Нужно поставить ногу непосредственно на пол и послушать, отдает ли стук в ступню. Такую же процедуру стоит сделать на пассажирском сидении. Опорные сайленты стабилизатора проверяются прикладыванием ноги или руки к части кузова за педалями. Впрочем, если есть подозрения, можно просто поменять этот элемент. Предлагаем посмотреть небольшое видео с самостоятельной диагностикой подвески Hyundai Solaris:

Подводим итоги

Стоит использовать различные методы тестирования оборудования перед заменой. Иначе вы из-за одного стука можете поменять половину подвески, так и не устранив причину неполадки. Поэтому всегда следует подходить с разных сторон к диагностике, использовать услуги тестирования деталей подвески на нескольких СТО. Менять детали можно только в том случае, если вы уверены в неисправности определенных механизмов. Следует с полным пониманием подойти к вопросу ремонта, чтобы не потратить слишком много денег на этот процесс. Многие начинающие водители просто покупают каждую деталь, на которую грешат, в итоге, ремонт обходится очень дорого.

Есть определенные сложности в диагностике ходовой части современного автомобиля. Совершенно не понятно, какой элемент может давать стук. Есть ряд возможных вариантов, все они взаимосвязаны, и даже разбора не дает ответа на вопрос. Поэтому очень сложно использовать полную картину поломки для покупки необходимых для ремонта запчастей. Иногда приходится менять детали просто наугад, получая результат далеко не с первой попытки. Есть возможности использовать различные возможности ремонта, но для этого нужно точно определить проблему. А как вы обычно проводите диагностику и ремонт ходовой части вашего автомобиля?