Из за чего может сломаться привод

Неисправности ШРУСа: признаки и симптомы

Начнем с того, что основной причиной поломки ШРУСа является износ шариков, обоймы шарнира или дорожек (рабочей поверхности корпуса). Реже детали разрушаются, что приводит к разъединению шарнира

С учетом того, что деталь испытывает высокие нагрузки, важно уметь точно выявить неполадку

Прежде всего, чтобы понять, какой ШРУС хрустит, внутренний или наружный, нужно учитывать следующее:

1. наружная «граната» хрустит тогда, когда машина резко трогается или поворачивает с вывернутыми в одну или другую сторону колесами, так как на наружный шарнир приходятся большие нагрузки.
2. неполадки внутреннего ШРУСа кроме хруста приводят к явной вибрации, которая ощущается даже при езде по прямой и ровной дороге.

Естественно, неисправность внутреннего ШРУСа определить сложнее. Давайте остановимся на этом более подробно. Самым простым способом, как проверить гранату внутреннюю, является движение по неровной дороге, где можно получить максимальные ходы подвески, но без резких ударов. Оптимально проверять шарниры на сухой грунтовой дороге, которая имеет размытые дождем ямы средней глубины.

Если же проверка ничего не дала, тогда можно отправиться на подъемник. Однако следует учитывать, что при вывешивании колес нагрузка на ШРУСы минимальна и они могут не проявлять признаков неполадок.

Конечно, опытные мастера зачастую все равно выявляют неисправность, так как способны заметить даже небольшие люфты. Бывает, специалисты могут и вовсе разобрать подвеску и снять приводы, убрать чехол со ШРУС и сразу провести дефектовку.

При этом самостоятельно и без опыта скрытую проблему обнаружить бывает сложно. Исключением можно считать такой явный люфт, когда даже при вывешенных колесах (без нагрузки) граната стучит.

Рекомендации по ремонту

При выявлении дефектов в трансмиссии их следует как можно быстрее устранить. Точно диагностировать состояние шарниров возможно только после их демонтажа, разборки и промывки деталей. Как это сделать для автомобиля можно посмотреть на видео.

Ввиду особенностей конструкции отремонтировать повреждённые металлические части не удастся. Водителям доступна только замена защитных пыльников и стяжных хомутов.

После промывки от старой смазки внимательно осматривают контактные поверхности корпусов, шариков, сепаратора. На них не должно быть оспинок, трещин и сколов. Если они есть, ШРУС в сборе подлежит замене.  При незначительных повреждениях шарниры с приводных колёс можно поменять местами. В этом случае нагруженными окажутся невыработанные поверхности. Эта мера временная и нужна, чтобы продлить ресурс компонентов до плановой замены. После сборки шарнир обязательно наполняют свежей консистентной смазкой и герметично закрывают пыльником.

Шарнир равных угловых скоростей – один из основных узлов трансмиссии автомобиля. Все его элементы изготавливают из качественных материалов. Как правило, срок годности ШРУСа высок, но он может преждевременно изнашивается. Своевременная диагностика позволит вовремя обнаружить дефект и не допустит образования нештатной ситуации.

Звуки и симптомы поломки

Существует несколько признаков неисправности шарнира:

• Разрыв пыльника. Достаточно отправиться на СТО, где неисправный элемент заменят, и потребность в ремонте самого ШРУСа отпадет.
• Свист «гранаты». Звук очень напоминает трение сносившихся до металла тормозных колодок.
• Рывки. Когда автомобиль трогается, водитель может ощутить несильные толчки. Такое поведение свидетельствует о разбитых канавках гранаты.
• Щелчки. Проявляются в момент движения, при этом их количество варьируется от 2 до 5. При движении неприятный звук пропадает, но при следующей попытке сдвинуться с места снова возникает. Это также указывает на неисправность «гранаты».
• Хруст. Если звук проявляется непосредственно при движении, то это тревожный сигнал. ШРУС не просто износился, его вот-вот заклинит. Ехать с таким повреждением опасно, поэтому лучше всего вызвать эвакуатор и отправить автомобиль в мастерскую.

Если появился хоть один из перечисленных симптомов неисправности, то лучше отправить автомобиль на диагностику. Опытные водители могут самостоятельно осмотреть шарнир и выявить источник проблемы.

Замена внешнего ШРУСа

https://youtube.com/watch?v=4yO-p6J5vPc

Предположим, что неполадка возникла справа. Замена правого ШРУСа начинается со снятия колеса. Вывинчиваем гайку ступицы, убираем тормозной диск, суппорт, шаровую опору и рулевой наконечник. Берем монтировку или лом, убираем зашлицованный приводной вал. Легкими ударами молотка (пригодится подкладка, например деревянный брусок) выбиваем наружный шарнир. Далее выполняем такие действия:

1. Необходимо снять ступичную гайку и сорвать болты крепления колеса. Под задние колеса ставим упоры.
2. Домкратом приподнимаем автомобиль, вывешиваем и затем снимаем колесо.
3. Болты, скрепляющие поворотный кулак с шаровой, убираем.
4. Поворачиваем руль до конца. Оттянув поворотный кулак, вытаскиваем наружную половину ступицы вместе со старым ШРУСом. Если граната не поддается – легонько бьем молотком.
5. Старый пыльник и хомуты снимаем и отправляем в мусор.
6. Снимаем ШРУС ударами молотка, вращая его по полуоси.
7. Закрепляем в ступице установленные новые шарниры вместе с пыльником.

Замена левого ШРУСа осуществляется так же. В процессе возвращения деталей на место, делать вышеописанные процедуры следует в обратном порядке. Сбивая молотком ШРУС, бейте четко – некоторые модели оснащены кольцом АБС, которое не любит сильных ударов по нему. Не забудьте долить масло для КПП. Устанавливая колеса обратно, будьте предельно аккуратны, дабы избежать развала.

Для чего необходимы в машине ШРУСы и к чему могут привести их поломки

ШРУС или как его еще называют опытные автовладельцы граната — это одна из важнейших деталей ходовой части, которая позволяет правильно передавать на колёса крутящий момент от двигателя. Поговорим поподробнее о том, для чего необходим в машине ШРУС, и чем могут грозить его поломки.

Назначение ШРУСа

Расшифровывается такая аббревиатура как шарнир равных угловых скоростей. Эта деталь позволяет вне зависимости от радиуса правого и левого колеса правильно передавать крутящий момент, предупреждая при этом срыв автомобиля в занос. Эти детали приводят колёса в движение, отвечая за правильное управление автомобилем.

В процессе использования авто именно на ШРУС приходятся повышенные нагрузки, что приводит к их частым поломкам. В особенности ШРУСы страдают на российских разбитых дорогах, в таких суровых условиях эксплуатации необходимость замены этих деталей может возникать буквально каждые 20 тысяч километров пробега. Поломки ШРУСа крайне опасны, так как они могут заклинить колесо или привести к неисправности других элементов подвески.

Причины поломки ШРУСа и чем грозит его неисправность

Одной из причин поломки гранаты является неадекватное вождение, когда водитель агрессивно буксует, постоянно резко стартует или предпочитает тормозить с помощью коробки передач. Такой стиль управления автомобилем существенно сокращает срок службы ШРУСа. Скоро потребуется выполнять не только его замену, но и полную переборку ходовой части автомобиля.

Также часто причиной выхода из строя ШРУСов является повреждение пыльников. От постоянной нагрузки и существенных внешних воздействий пыльники быстро изнашиваются, после чего грязь и посторонние предметы оседают на ШРУСе, появляется хруст и заклинивание гранаты. В целях профилактики таких поломок следует на регулярной основе осматривать машину на эстакаде или подъёмнике, что позволит контролировать состояние пыльников, на которых не должно быть следов механических повреждений.

Ремонту гранаты не подлежат, поэтому при появлении хруста в подвеске следует выполнить комплексную диагностику и провести замену ШРУСов. К сожалению, такой ремонт — это дорогостоящая и трудоемкая работа, поэтому автовладельцу нужно быть готовым к существенным финансовым затратам.

При значительном износе ШРУСов иголки от роликовых подшипников попадают сначала в корпус трансмиссии, после чего оказываются в шестеренках, что может привести к критическим неисправностям коробки передач. Ремонт автомата или механики в подобном случае потребует от автовладельца огромных затрат.

Заклинивание изношенных ШРУСов может случиться на высокой скорости, автомобиль теряет управляемость, что часто приводит к серьезным авариям. Поэтому следует не доводить до критической степени износа гранаты, как только появился характерный хруст, следует либо самому, либо в сервисе выполнить соответствующий ремонт.

В качестве профилактики таких проблем следует на регулярной основе проходить осмотр автомобиля, следить за текущим состоянием гранаты, и при любых повреждениях менять пыльники, обновляя в них смазку. Если же пренебречь таким осмотром, а его рекомендуется проводить каждые 5000 километров, на пыльниках будет оседать грязь, внутрь попадает песок и камушки, в конечном счете, появится хруст и полный износ гранаты.

Подведём итоги

ШРУС — одна из важнейших деталей автомобиля, которая позволяет приводить колёса в движение, отвечая также за управление автомобилем. В процессе использования машины на такие гранаты приходится повышенная нагрузка, часто рвутся пыльники, после чего на ШРУСе оседает грязь, а без смазки шарнир быстро изнашивается и требует замены.

Причин повреждения ШРУСа может быть несколько. Это неудовлетворительное состояние пыльников, агрессивный стиль управления автомобилем и существенная нагрузка на разбитых дорогах. Износ и хруст ШРУСа может привести к проблемам с роликовыми подшипниками, заклинивание гранаты крайне опасно, так как на высокой скорости удержать машину будет практически невозможно, что приводит к серьезным авариям.

В целях профилактики рекомендуется проводить каждые 5000 километров пробега осмотр состояния пыльников, которые не должны иметь повреждений, а если появился хруст ШРУСа, необходимо наведаться в сервис, выполнить диагностику и провести их замену.

Порванный пыльник

Наверное, самая распространенная неисправность одной из деталей ШРУСа, которая приводит к поломке всего механизма, — это повреждение пыльника. Последний бывает двух видов: резиновый и термопластовый. Резиновый заметно дешевле, так что в сегменте «лоу-кост» в основном используется он. Термопластовые пыльники заметно дороже, зато и гораздо выносливее, а также куда лучше переносят механические повреждения. Некоторые автовладельцы к термопласту относятся с подозрением в силу его жесткости, что является заблуждением.

Три главных врага пыльника ШРУСа — внешнее физическое воздействие, морозы и естественные перетирания.

С морозом все понятно: тут необходим только качественный состав материала пыльника, который дешевым не бывает. Так что если приобрести дешевый компонент, рассчитывать на его физические свойства не стоит.

Внешние повреждения чаще всего происходят у полноприводных автомобилей, которые частенько выезжают на бездорожье. В идеале после каждой такой поездки надо проводить хотя бы визуальный осмотр.

Перетирания чаще всего происходят, когда ШРУС поворачивается и ребра пыльника начинают касаться друг друга. Именно поэтому при замене пыльник нужно обязательно промазывать специальной смазкой изнутри, чтобы он не терся посуху.

Встречаются такие конструктивные особенности самих машин (например, отечественных), когда ШРУС все время находится в изогнутом состоянии и пыльник касается его внутренних металлических деталей. Кроме того, бывает, что пыльник находится вблизи систем сильного нагрева, например выпускного коллектора, в результате чего он потихоньку плавится.

Порванный пыльник сразу поломкой себя не проявит. Если смазка качественная, она будет довольно долго смазывать все трущиеся детали. Так что, если повреждение не выявилось на диагностике, то поломки и гудения ШРУСа иногда можно ждать месяц, а то и больше, поскольку в самом механизме смазка держится достаточно долго, однако в нее попадают абразивные частицы, которые ускоряют износ.

В случае потери смазки начинается перегрев трущихся механизмов, в результате чего проворачивает обойму ШРУСа и переднеприводная машина остается фактически с одним ведущим колесом.

Устранение неисправности

Обнаружение даже небольших дефектов пыльника свидетельствует о наполнении шарнира грязью и недостатке смазки. Эксплуатировать ШРУС в подобном состоянии нельзя, поэтому необходимо снять пыльник и наполнить шарниры новой смазкой.

Перед внесением свежей смазки деталь разбирают, тщательно очищают, полностью удаляют грязь. Затем детали механизма промывают бензином, просушивают и наносят новую смазку. Для внутреннего шарнира используют 100–110 граммов смазки, для наружного достаточно 70–80 граммов. ШРУС устанавливают на колесо и закрывают пыльником.

Специалисты рекомендуют после смазки шарнира устанавливать новые, оригинальные пыльники, поскольку старые детали теряют эластичность и могут потрескаться через непродолжительный срок. Неоригинальные пыльники неидеально прилегают в местах крепления, поэтому в зазоры быстро набьётся новая порция пыли и воды.

Устранить неисправность можно своими руками

Важное условие успешной эксплуатации ШРУСов – выбор качественной смазки. Специалисты советуют отдавать предпочтение составам на основе дисульфида молибдена, которые минимизируют трение в узлах и эффективно защищают их от коррозии, а также оказывают минимальное разрушающее действие на пыльник

Что будет, если не менять ШРУС

Эксплуатировать машину с проблемами в ШРУСе возможно, если небольшой хруст раздаётся на поворотах: достаточно заменить повреждённые пыльники и обновить смазку детали. При передвижении на машине со слегка повреждённым шарниром необходимо снижать скорость на поворотах.

Если наблюдается вибрация при наборе скорости и хруст слышен даже при движении прямо, ШРУС необходимо срочно менять. Неисправный ШРУС может полностью выйти из строя, и колесо внезапно заклинит. Если это произойдёт на высокой скорости, можно ожидать самых печальных последствий.

Видео: что может быть, если во время не поменять пыльник ШРУСа

ШРУС – одна из основных деталей ходовой передне- и полноприводного автомобиля, и от её состояния зависят комфорт и безопасность езды. При возникновении признаков поломки шарнира не стоит откладывать диагностику и ремонт – иначе «вылечить» привод вряд ли удастся.

Конструкция шарнира

Переход от заднего к переднему приводу потребовал от автопроизводителей разработки новых технических решений. Передача вращения на управляемые колёса сопряжена с большими углами поворота. Карданный вал, устанавливаемый на заднеприводных автомобилях, с этой задачей не справлялся ввиду ограниченного угла поворота и низкого КПД. Но, после внесения изменений в конструкцию, он стал прототипом современного шарнира равных угловых скоростей.

Производители автомобильных запчастей выпускают два типа ШРУСов. Первый называют «рцеппа» (более известный как «шестишариковый»). Он состоит из двух обойм (внутренней и внешней), стальных шариков и сепаратора их разделяющего. Благодаря точности изготовления и минимальным зазорам рцеппа может передавать высокий крутящий момент на больших оборотах и углах поворота до 60°.

Второй тип ШРУСа – «трипод». Его конструкцию разработали в Японии, где его и применяют на некоторых автомобилях. Устроен он несколько сложнее, чем рцеппа, но он способен передавать вращение под углом и перемещаться вдоль оси. Трипод состоит из корпуса, в котором неподвижно закреплена трёхлучевая звезда со сферическими роликами и вилки с профильными канавками. Недостатки такой конструкции – невозможность работы при углах, превышающих 30°, сложность изготовления и, как следствие, высокая цена.

Независимо от конструкции и технологии изготовления, компоненты привода обязательно оборудуют пыльником, закреплённым стяжными хомутами и стопорным кольцом для фиксации детали на валу. Повреждение одного из них – это повод проверить ШРУС (гранату) на машине. Попадание воды, песка или грязи во внутреннюю полость недопустимо. Посторонние вещества приведут к интенсивному износу рабочих поверхностей и повреждению привода.

К сведению!

Появление следов смазки на наружных поверхностях пыльника – один из признаков неисправного ШРУСа.

Шарнир, будь то рцеппа или трипод не может сам передавать вращение на ступицу колеса. Он является составляющим компонентом привода, состоящего из вала и двух ШРУСов (внутреннего и внешнего). Первый выполнен из толстостенной трубы диаметром 25-35 мм. Внутренний устанавливают на коробке скоростей, а наружный на ступице колеса. Первый работает при углах вращения, не превышающих 30°, что позволяет установить туда трипод. На внешней стороне закрепляют ШРУС типа рцеппа.

Однако, при работе привод воспринимает не только крутящие нагрузки. Во время движения автомобиля происходит качание подвески, что приводит к изменению расстояния между шарнирами. Для компенсации этого, приводной вал во внутреннем ШРУСе может перемещаться по шлицам. В премиальных автомобилях в этом месте устанавливают трипод с жёстко закреплённой полуосью. Такая конструкция надёжней, но дороже привода, собранного на основе простых ШРУСов.

Как правильно сделать занос на переднем приводе?

Насмотрелся drift bible. Насколько я понял, там чел рассекал на ЗП? А вот как праильно сделать занос на ПП (переднм приводе)? (часnный случай — 21093i) Я, конечно, пробовал, повернуть и в это время ручник дернуть, но надо его и обрать но отпускать, при этом держать кнопку ручника, и еще в это же время надо начинать интенсивно крутить руль. А правая рука ручником занята. Вои чисто из интререса.

Руль крутить Выставить спинку водительского сиденья так, чтобы при сильном нажатии на верхнюю точку руля (когда уже вдавливаете себя в спинку сиденья) рука была слегка (градусов на 10-20) согнута в локте. После этого тренироваться сначала на 10-15 км/ч между домами, постепенно довести до 25. Дальше можно аккуратно по трассе то же самое (т.е. крутить руль одной рукой, но не хватая его, а упираясь примерно центром ладони). Главное во всём этом не торопиться, переходить дальше не тогда, когда начало получаться на текущем этапе, а когда вращение руля уже стало автоматическим (как не думаете где педаль тормоза, когда собираетесь тормозить).

Не знаю, насколько правильно я делаю, но Имхо классические действия таковы: 1. Разгоняемся до как минимум 20км/ч. 2. Под сброс газа поворачиваем руль на четверть оборота 3. Когда нос машины немного ушёл в сторону (не раньше. ), дергаем ручник, не забывая удерживать руль в прежнем положении. 4.1. Если нужен разворот, то просто отпускаем ручник, ждём положения ок.135 градусов, резко выворачиваем руль в противоположную сторону, давим газ и ловим машину рулём и педалью. 4.2. Если нужен поворот, то ручник отпускаем практически сразу после пункта 3. Затем повторяем все действия по выворачиванию руля и «ловли» машины.

Совет: чем больше скорость (в разумных, конечно, пределах ), тем более понятной станет физика процесса.

Чтобы занос вызвать руль крутить интенсивно не надо. Ручник надо дергать вовремя просто

Это очень важно. Руль можно предварительно перехватить, если очень хочется

Но для разворота на 180 градусов достаточно повернуть руль на четверть оборота и дернуть ручник почти одновременно, но слегка с запаздыванием (машина должна «принять маневр» успеть) с этим.

Лучше отрабатывать на площадке. Еще одна мелочь — куртка должна быть снята или застегнута :))

з.ы. И еще совсем неплохо уметь интенсивно рулить одной рукой. И левой, и правой.

Источник

Как заменить гранту

Первый вопрос: «менять самостоятельно или в сервисе?»

В принципе для большинства бюджетных легковушек (ВАЗ, Шевроле, Хендай и др.) при наличии опыта ремонта ходовой автомобиля и инструментов замена шарнира не так уж сложна. Можно даже обойтись без ямы. Но попотеть придется.

Обычно именно из таких запчастей состоит комплект для замены гранаты в магазине: пыльник, смазка, граната, хомуты пыльника, стопорное кольцо для полуоси

Для дорогих авто, без опыта и инструмента, для авто на гарантии или по страховке – однозначно дорога в сервис.

Второе, с чем часто сталкиваются автолюбители – это фраза слесаря «если захрустела одна граната, то менять нужно сразу обе». Причем одни настаивают на замене пары наружная-внутренняя. Другие уговаривают при хрусте одной внешней, заменить и вторую, а внутренние оставить.

Мотивация простая, если одна деталь сломалась, то и вторая скоро подойдет. Решать вам. И хотя мы не раз уже говорили, что расходник недорогой, но при массовой замене, ремонт влетит в копеечку.

А ведь никто не может знать, когда «крякнут» рабочие шарниры. И практика показывает, что они могут проходить еще не одну тысячу километров.

Поэтому отвечая на вопрос «нужно ли менять обе гранты?» считаем, что не стоит. Дайте деталям доработать положенный срок и сэкономить ваш бюджет. Тем более, что перед «взрывом» граната сама заблаговременно предупредит вас легкими пощелкиваниями.

Причины и признаки поломок ШРУСа

Чаще всего «гранату» выводит из строя надрыв или перетирание резинового (или силиконового) гофрированного колпака — пыльника ШРУСа. Он должен герметично закрывать узел от воздействия влаги и грязи для сохранения работоспособности шарнира. А при нарушении целостности этой поверхности любое воздействие извне повышает износ детали, приводя к ее поломке или заклиниванию.

Сломать ШРУС можно и попав в аварию, либо влетев колесом на скорости в большую яму или бордюр. Правда, в этих случаях достанется не только «гранате», и незамеченной потеря ее работоспособности вряд ли останется. И, конечно же, нельзя исключать заводской брак, некачественные материалы деталей-аналогов от сомнительных производителей, экономящих на сырье и нарушающих технологию производства детали.

Источник

Срок службы и обслуживание

Граната в легковушке – это расходник. Менять ее придется достаточно часто. Благо стоимость узла и ремонта обычно не самая высокая.

Сколько отходит заводская деталь зависит от трех факторов:

• Манеры вождения;
• Модели машины;
• Своевременного обслуживания.

Первый фактор имеет решающее значение. Особенно сильно гранаты боятся наваливания гашетки при вывернутом в крайнее положение руле. В такие моменты узел испытывает максимальные нагрузки.

Если вы в основном двигаетесь спокойно, то ресурс для вашей машины можно поискать на тематических форумах. Есть авто, в которых штатное изделие может отходить больше ста тысяч.

Под своевременным обслуживанием подразумевается периодический осмотр пыльников, своевременная их замена и набивка смазкой. Если в резинке появится трещина, то смерть шруса наступит всего через пару недель. А в дождливую погоду это может случиться еще быстрее. Виной всему вода, которая, попадая в узел, приводит к коррозии и вымыванию защитной смазки.

Пыльники, кстати, стоят совсем недорого. Смазка тоже дешевая и называется банально – «ШРУС». Во время покупки не забудьте проверить, чтобы в комплекте с пыльниками шли хомуты для их затяжки.

1. Не давить педаль в пол на повороте, особенно при трогании
2. Вовремя менять пыльники и смазку

Ресурс внешней и внутренней гранат сильно отличается. Первая подвержена большим усилиям, так как вынуждена поворачиваться на значительные углы, а потому чаще дает о себе знать.

Внутренняя деталь вполне может не беспокоить весь срок службы автомобиля.