Можно ли перескакивать через передачи при переключении механической коробки передач: мнение

Акпп трогалась со второй

Убедительная просьба, прежде чем задать вопрос в конфе и открыть новую тему, поищите ответ на свой вопрос здесь: ССЫЛКА 1,здесь: ССЫЛКА 2 и здесь:ССЫЛКА 3 Я уверен, что 90% ответов вы найдёте по приведённым ссылкам. Также — попробуйте поиск с ГЛАВНОЙ страницы сайта — там могут быть более полные результаты!

P.S Если вам известен код ошибки, то просто «вбейте» его в поисковую строку

И обратите внимание на то, что первая буква кода должна быть набрана в «латинской» раскладке! Иначе результаты поиска вас никуда не приведут.Первая буква кода — НЕ русская буква «Р»!. И еще — ОГРОМНАЯ просьба писать в данном форуме на РУССКОМ языке — поберегите албанский для курилки

И еще — ОГРОМНАЯ просьба писать в данном форуме на РУССКОМ языке — поберегите албанский для курилки.

Добрый день всем Сразу оговорюсь,что поиском пользовалась..но как видите не особо успешно..Сейчас в процессе скачивания 4 гб -СПАСИБО ОГРОМНОЕ. за такую гигантскую подборку полезностей. Вобщем проблема такая:При переключении на драйв -происходит толчек и коробка перекидывается на 2 передачу. Вояджер 94 года.Машину взяли уже с этой болячкой..посему понятия не имею откуда ноги ростут.. Провели к коробке лампочку..заводишь-горит. как только драйв-перестает гореть..Что ворует плюс? Лампочку только сегодня поставили. а до этого замели всё что можно заменить..но видимо что-то пропустили..Уверенна что какую-то мелочь ..По электрике пока только 2 минских мануала. но они какие- то куцые. Надеюсь в 4 гб накопаем более подробные схемы.. Вот 100% какая-нибудь неприметная гадская релюшка мозги делает(кстати и мозг и коробку перебрали-все потроха-новые. проводку прозванивали не раз-обрывов нет. саленойды работают. тоже без претензий)Какие у кого мысли?Может знакомы с такой бякой?

Сообщение отредактировал Arzana — 14.6.2008, 13:45

У меня на Нью Йоркере абсолютно идентичная проблема!

Перебрали коробку, прозвонили проводку, но есть управляющий плюс на блок соленоидов, идет через реле ЕАТХ, пропадает при включении на D, как я выяснил пропадает он в мозгах АКПП, т.е., сигнал отключает блок управления(ТСМ), поскольку реле(ЕАТХ) включается подачей плюса с блока ТСМ.

Я пытаюсь решить эту проблему, пока безрезультатно, вам надо сделать чтение ошибок, если все как у меня то должна гореть ошибка 43 overdraiv solenoid circut error (ошибка считывается только через сканер!)

Для профилактики можете посмотреть массу на блок ТСМ, если вдруг не смотрели!

Fanatus Vulgaris

Группа: Пользователи Сообщений: 4 127 Регистрация: 22.6.2006 Из: Москва, СВАО Пользователь №: 3 169 Реальное имя:Владимир Город:Москва

Действительно, попробовать поменять блок ТСМ, проверить связь модуля ДВС и ТСМ, если не поможет и всё О.К. — значит дело в коробке.

Да, при прозвоне проводки действуйте так: снимаем разъем с АКПП и разъем с ТСМ, больше ничего не трогаем и прозваниваем на наличие контакта, поскольку бывает проблема в промежуточных разъемах, соленоиды проверям по сопротивлению, общий плюс и они должны звонится между собой и плюсом.

Сообщение отредактировал astra000 — 2.7.2008, 14:34

Источник

УАЗ Patriot Черный Лебедь › Бортжурнал › Вопрос к бывалым !

С какой передачи трогаетесь вы? и насколько вреден старт со второй на Даймосе ?

УАЗ Патриот, 2006

Комментарии 21

если есть накат то со 2й если стоит то с1й. машину надо жалеть. кому как.

Аналогично, вроде в мануале вторая допускается при отсутствии сложных условий :)Но у меня на низах в резонанс с движком входит что-то в салоне районе правой двери, поэтому чаще с первой )))

С первой трогаюсь. На низах тоже есть дребезжалка в передней правой двери. Разбирал дверь, так и не нашел откуда звук, грешу на крепёж динамика, так как открутить не смог — просто насечку срезал у винта. Если первым найдешь дай знать.

По сабжу, трогаюсь в городе со второй, еще на отцовской буханке так приучился делать. Тяги мотора хватает даже с небольшой нагрузкой электропотребителей. И вообще, в корейской коробке передачи нереально длинные, на второй свободно до 60км/ч раскручивается. Очень удобно.

Раньше трогался со второй, особенно после того, как сцепление поменял, тяги мотора только чуть-чуть не хватало. Первой вообще, считай не было, пока с первой на вторую переключишься, машина один фиг уже стоит почти. Думал мозги перепрошью, тяга на низах добавиться и вообще про первую только в говнах вспоминать буду. Так вот, мотор прошили, а он со второй хуже трогается, прям не едет и все. Включил первую, а он теперь на ней попер ))) короче после прошивки, заново к коробке привыкал

Что нельзя делать на механике

Разберем типичные ошибки, которые могут привести к нехорошим последствиям.

• Неполное нажатие на педаль сцепления. Сцепление обеспечивает связь мотора и колес, правильное управление педалью сцепления ведет к долгому сроку службы двигателя, коробки передач, механизма сцепления. Нужно всегда выжимать сцепление до упора в пол, только такое положение обеспечивает полное разъединение коробки и двигателя. Если педаль сцепления выжать не полностью, в таком случае происходит неполное разъединение коробки и двигателя, и первичный вал трансмиссии продолжает вращаться под нагрузкой. Это приводит к стиранию зубьев синхронизатора и повышенному износу коробки, что с течением времени выливается в хруст, нечеткое включение передач и полному выходу из строя коробки передач.
• Часто и подолгу держать сцепление выжатым при включенной скорости (во время длительной остановки или во время езды). Педаль сцепления предназначена для кратковременного нажатия и затем ее надо отпускать. Если держать его длительно нажатым, это может привести к повышенному износу подшипников и всей системы сцепления в целом. При остановке свыше 30-40 секунд, лучше переключать машину на нейтральную скорость.
• Удержание левой ноги на педали сцепления без нажатия. Педаль сцепления не предназначена, чтобы на ней отдыхала левая нога. Есть специальная площадка для отдыха левой ноги, где она должна быть всегда, за исключением моментов, когда требуется выжать сцепление. Нога, постоянно расположенная на педали сцепления, немного давит на нее, что приводит к нагреву внутренних деталей сцепления и быстрому их износу.
• Привычка держать правую руку на рычаге переключения передач. По всем правилам обе руки нужно держать на руле, за исключением момента переключения передачи. Многие водители предпочитают держать руль левой рукой, а правую располагают на рычаге коробки, используя ее в качестве опоры. Не все машины имеют подлокотники, на которых было бы удобно держать правую руку, поэтому водители зачастую и держат руку на рычаге, поскольку это достаточно удобное место. При всей кажущейся безобидности этой привычки, постоянный вес руки на рычаге приводит к негативным последствиям. Рычаг соединяется с очень чувствительными внутренними элементами коробки и, длительное давление создает повышенную нагрузку на трущиеся детали трансмиссии, что ведет к преждевременному износу коробки.
• Включение задней передачи во время движения. Заднюю передачу можно включать только после полной остановки машины. Еще желательно выждать пару секунд после нажатия на сцепление, и только потом включить заднюю скорость. Если включить заднюю передачу, когда машина еще продолжает ехать вперед, это приводит к стиранию зубчатого колеса и поломке шестеренок в коробке. Можно даже услышать хруст из коробки, поэтому лучше так не делать. За один раз, конечно, все не сломается, но если это практиковать постоянно, коробка выйдет из строя.
• Езда на высокой передаче при низких оборотах двигателя. Во время равномерной езды по трассе повышенная передача при низких оборотах экономит топливо и не нагружает двигатель. Но злоупотреблять такой ездой в городских условиях не стоит, так как это ведет к повышенной нагрузке на шестеренки и подшипники коробки передач, да и к повышенной нагрузке на двигатель.
• Переключать передачи без выжимания сцепления. Это приведет к поломке коробки.
• Резкое бросание сцепления. Педаль сцепления нужно нажимать в пол, а отпускать очень плавно. Если бросить педаль сцепления резко, то машина дернется вперед и заглохнет. Если впереди вас на близком расстоянии находится автомобиль, то вы можете его задеть. Также, если вы дернулись и заглохли после начала движения (скажем на светофоре), то водитель машины позади вас может не успеть среагировать и врежется вам в задний бампер. Бросание сцепления приводит к износу коробки, сцепления, да и мотора.

Особенности механической коробки передач

Механическая коробка переключения передач — это вид трансмиссии, когда переключение скоростей и, тем самым, изменение передаточного числа, производится водителем вручную.

В зависимости от скорости автомобиля и текущей дорожной обстановки водитель принимает решение о необходимости включения нужной скорости и делает это самостоятельно с помощью рычага переключения передач. То есть водитель во время движения постоянно выбирает необходимую ступень передачи и включает ее.

Механические коробки могут иметь от четырех до семи скоростей, плюс заднюю и нейтральную ступени. Большинство автомобилей имеет 5-6 ступенчатую коробку передач.

Главная особенность автомобилей с МКПП — это наличие педали сцепления, которую необходимо нажимать каждый раз, когда переключаете скорость.

Плюсы автомобилей с механической коробкой:

• ощущение полнейшего контроля над автомобилем во время движения, когда все управление принадлежит только вам;
• высокая надежность МКПП;
• недорогое обслуживание и ремонт;
• большой выбор стилей вождения: от крайне спокойного до агрессивного;
• возможность завести машину с «толкача»;
• автомобиль с механикой может буксировать другую машину на любое расстояние;
• повышенная проходимость по бездорожью;
• автомобили с механикой лучше справляются с большими пробками, когда приходится ехать долгое время на пониженных передачах (первой или второй);
• машины с механической коробкой имеют более высокий КПД и экономичный расход топлива по сравнению с автоматами.

Минусы автомобилей с механической коробкой:

• сложность управления для начинающих водителей;
• высокий риск поломки МКПП и сцепления при неправильном управлении;
• если автомобиль постоянно едет на слишком маленьких или слишком больших оборотах, то возникает большая нагрузка на двигатель, что значительно сокращает срок его службы, и как итог — очень дорогой ремонт;
• повышенная утомляемость водителя во время длительных поездок на большие расстояния и в пробках.

Правила использования МТ + РК(понижающая передача)

1- это правильный внедорожник и пользоваться полным приводом на сухом и жеском покрытии (на асфальте темболее) категорически не рекомендуется) просто порвешь передок, а он ооочень дорогой. 2- хабы стоят автоматические, т.е. включать полный привод надо заранее а не когда уже уселся, иначе получишь неслабые удары при подключении хабов, а жизни им этого не добавляет. 3- лучче сразу забыть от стартовании на пониженной с 3-4 передачи, нет конечно можно попробовать , т.к. это вполне реально, НО опятьже сцепление при таком выпендреже даст о себе знать неприятным запахом. что для него не очень приятно. 4- не знаю какой у тебя мотор но уменя оба раза стоял V6 2,5 а потом 2,7 так вот дури у них более чем предостаточно и на пониженной выше 4т. об. крутить крайне не рекомендую опятьже горит сцепление.

короче увидел какашки (не въехал а увидел) вкл передок , проехал какашки, выключил, и тогда Витарик будет долго радовать беспроблемной службой.

Не надо искать про полный привод конкретно ВитарыЮ, ищи полный привод Парт-Тайм и все найдется.

Со стандартной раздаткой трогаться максимум со второй пониженой. Хабы можно поменять на механические ручные, гораздо крепче и надежнее, но надо вылазить с машины для активации. Если мало стандартной понижайки, эт если колеса 31″ и больше, то есть киты в раздатку 4.24:1, что даст 134% понижения на пониженной.

Все приходит с опытом езды по бездору

Я добавлю и поделюсь опытом — для меня 3-я пониженная всегда была самая боевая/универсальная

Диапазон третьей пониженной позволяет идти внатяг по говну и тут же мгновенно ускориться и разогнаться, чтобы пройти зыбкое заболоченное место ходом и за этим сразу опять сбросить ход и идти осторожно внатяг. Остальные передачи вверх до 5-й или вниз до 1-й нужны только для специальных задач

Например: 1-я используется реже, для движения по камням, жесткого триала, движения в гору с малым ходом и по твердому грунту, буксировки с места и трогания в болоте внатяг.Вторая уже более скоростная и более универсальная в сравнении с первой, на многих моторах 2-ая пониженная используется унивесально и часто, позволяет с силового натяга по грязи быстро ускориться на небольшом пятачке тверди. 4-5-ая — позволяет идти по подозрительным участкам говен с запасом тяги и крутящ. момента — автомобиль в любую минуту готов к бою в тяжелых условиях, перейдя на 3-2 передачу в трудный момент. 4 — 5 также использется для буксировки прицепов, трейлеров, дач.

И общее — включенный пониженный ряд на бездоре — это быстрая готовность к любым сложным обстоятельствам движения. Самое главное что, для реализации максимального потенциала внедорожника в нужную минуту не надо останавливаться и подключать пониженную, а потом трогаться в тяжелых условиях из грязи — что является самым тяжелым упражнением в болоте. Это основа-основ английской школы офроуда — выехал в помпасы, обязательно включи понижайку и ехай себе в полной боевой (о ВКЛ полного привода, даже нечего говорить — по умолчанию вкл).

Переключение скоростей в движении

В рекомендациях по эксплуатации автомобилей существует такой пункт: «Переключение МКПП нужно делать на определенных скоростях и показаниях тахометра». Это увеличивает ресурс работы коробки, двигателя, повышает экономичность движения и бережет окружающую среду.

Советуют переключать передачи при 2-3 тыс. оборотах по тахометру. Если его нет, тогда ориентируемся на скорость. Бывалые водители говорят, что переключаться лучше в начале подъема и оставаться на пониженной передаче, пока горка не закончится. Если переключиться во время въезда на горку, можно потерять динамику движения, обороты двигателя упадут и мотору будет тяжелее преодолевать препятствие. Это ведет к повышенному износу деталей ДВС и увеличению расхода топлива.

Рассмотрим этапы переключения в движении

1. Едим. Отпускаем педаль газа и одновременно нажимаем на сцепление. Нажим должен быть плавным, но не медленным
2. Переводим КПП в нейтраль и дальше на нужную передачу. Переключение на механике проходят только через нейтральное положение. Специалисты рекомендуют делать небольшую паузу при переходе с одной передачи на другую. Это сбережет коробку. Советуют досчитать до двух. То есть, рычаг в одном положение – считаем «Раз» и переводим в нейтраль. Считаем «Два» — включаем нужную передачу
3. Плавно отпускаем педаль сцепления, без резких движений ногой. Доведя сцепление до момента схватывания, приблизительно половина выжима. Если резко бросить педаль сцепления, машину может дернуть или она «клюнет» носом, а вы лицом об руль. Слегка жмем на газ.
4. Удерживаем педаль газа в слегка нажатом положении, чтобы двигатель не завыл, потому что сцепление находится в среднем положении
5. Отпускаем плавно полностью сцепление.
6. Убираем ногу с педали. Лучше ее перенести в сторону, чтобы она отдыхала

Если не придерживаться этого правила, то можно быстро угробить выжимной подшипник коробки передач. Даже в положении слегка прижатой педали, подшипник начинает работать. При длительных поездках его ресурс резко сокращается, потому что он постоянно прижат к пластинам корзины КПП, а ему нужно отдыхать. Он задействуется только в моменты переключения скоростей, все остальное время он должен бездействовать.

Распространенные ошибки

Рассмотрим ошибочные действия новичков или тех, кто пересел с автомата на механику. Они могут привести к преждевременной поломки коробки передач.

1. Не своевременное переключение скоростей. Не обращают внимания на скорость движения автомобиля и обороты двигателя
2. Медленно переводят рычаг механической КПП. Как говорилось выше, переключаться нужно четко и относительно быстро, на счет «2». Если это делать плавно, то автомобиль начнет тормозить двигателем. Пока переключитесь, нужно вновь будет разгоняться, чтобы не отставать от городского потока.
3. Плавное нажатие на педаль сцепления приводит к снижению скоростного режима езды. В момент перехода на другую передачу вы отпускаете газ и начинаете жать на сцепление. В этот момент коробка находится в жесткой сцепке с мотором. Так как педаль акселератора не нажата, топливо не подается, двигатель начинает замедлять авто. Поэтому, нажимаем быстро, пока не потеряли скорость, переключились и плавно отпускам педаль.
4. Резко бросают педаль сцепления. Это приведет к рывкам машины, дерганию. В результате можно встретиться носом с рулем, и повредить элементы коробки передач.

А не вредно трогаться на автомате со 2-ой передачи? (плюсы-минусы)

а как ты на автомате со 2 тронешься?? ? там передачи сами щёлкаются!

А зачем на автомате трогаться со второй передачи? Начнем с азов. Есть несколько положений рукоятки АКПП Позиция «P» Выбирается при длительной стоянке автомобиля. В этом положении РВД в АКПП выключены все элементы управления, а ее выходной вал заблокирован, поэтому движение автомобиля невозможно. На этом режиме разрешен запуск двигателя. Позиция «R Задний ход. Перевод рычага в положение «R» во время движения может привести к выходу из строя коробки передач и других элементов трансмиссии. В этом положение РВД запуск двигателя невозможен. Позиция «N» В коробке передач выключены либо все элементы управления, либо включен только один. Механизм блокировки выходного вала при этом выключен, т. е. автомобиль может свободно перемещаться. На этом режиме разрешен запуск двигателя. Для автомобилей, оборудованных четырехскоростными коробками передач, РВД диапазона имеет, как правило, четыре положения движения вперед: «D», «3», «2» и «1»(«L»). Следует отметить, что в случае установки РВД в одно из этих положений запуск двигателя невозможен. Диапазон «D» – основной режим движения. Он обеспечивает автоматическое переключение с первой по четвертую передачу. В нормальных условиях движения рекомендуется использовать именно его. Диапазон «3» — разрешено движение на первых трех передачах. Рекомендуется использовать при движении по холмистой дороге или в условиях частых остановок. Диапазон «2» — разрешено движение только на первой и второй передачах. Рекомендуется использовать на извилистых горных дорогах. Переключение на третью и четвертую передачи запрещено. Диапазон «1» или «L»- разрешено движение только на первой передаче. Этот диапазон позволяет максимально реализовать режим торможения двигателем. Он рекомендуется при движении на крутых спусках. Электронные блоки управления практически всех современных автомобилей имеют специальную программу трогания с места на скользкой дороге (зимняя программа) . Для ее активизации так же имеется специальная кнопка или переключатель, которые могут иметь обозначения «WINTER», «W», «HOLD», «*» и т. п. В случае ее действия возможны различные алгоритмы работы АКПП, но, как правило, во всех случаях трогание осуществляется либо со второй, либо с третьей передачи.

Сорвешь коробку, а на ручной сорвешь сцепление.

Во первых как ты это сделаеш? Опиши как ты это сможеш сделать? Во вторых не вредно, зимний режим сам так трогается на снегу чтобы не зарыться. Кроме зимнего режима как это можно сделать?

Просто самому интересно как можно воткнуть вторую на автомате зимний режим? Если аварийный то по моему трогается с третей а вот как со второй или просто на селекторе есть цифра 2 и вы считаете что это вторая скорость?

а какая проблема трогаться с первой XD

а ты выруби режим зима, или когда переводишь селектор передач, то врубай на драйв а не до 2-ой, если скользко то некрути до упора а то акпп угробишь это не на мешалке сам прикинь на скорости 50-80 колеса до асфальта достанут как акпп дернет

Не вредно если это предусмотрено (типа режима SNOW)!!! +не большая экономия топлива примерно 0.5л -0.8л и колеса сразу не срываются в букс!!!

у «Химик» правильный ответ, если речь идёт конкретно о том что бы трогаться со второй, если нет, то положение 2 на селекторе даёт возможность трогаться с первой, но не переключаться далее чем вторя, то есть 1-2 передачи, положение «3» 1-2-3 скорости, положение «1» или «L» первая передача, полезно использовать если подсели в сугробе, когда пробуксовка идёт, но авто еле движется

если у тебя коробка робот как на тойота королла или аурис или роботизированный автомат как на хендай киа или тайота авенсис 2006 то это вполне нормально но утрата динамики во втором и третьем случае и износ диска сцепления в первом неизбежен на роботизированном автомате в ручном режиме быстрее не разгонешся а что касается рыхлой снежной дороги самое оно у меня хендай санта фе с робатизированным автоматом +/-

как все сложно то. это автомат такой мудреный? ? у меня только 3 буквы)) ) п-парковка, р-задняя и д-драйв… какие вторые, третьи?? ? вот чудеса….

Особенности механической коробки передач

Механическая КПП — вид трансмиссии, при которой переключение ступеней и передача крутящего момента осуществляется вручную водителем выбором ступени, согласно оценки текущих условий и характеристик дальнейших действий.

Более простым языком назначение МКПП — регулирование скоростного диапазона и выбор его направления.

Число ступеней у МКПП бывает от четырех и до семи, помимо нейтральной и задней.

Особенностью транспорта с МКПП является наличие педали сцепления, помимо тормозной и газа, имеющихся во всех видах транспорта. Смена ступеней осуществляется при выжатой педали сцепления.

Преимущества транспорта с МКПП:

• недорогой ремонт и легкое обслуживание;
• высокая надежность;
• достаточный диапазон вариантов вождения;
• возможность буксировать автотранспорт на любую протяженность пути;
• запуск машины с «толкача»;
• улучшенная проходимость в трудных условиях;
• повышенная динамика и КПД.

К минусам МКПП следует отнести:

• сложность смены передач для начинающего водителя;
• неудобства и рост усталости при передвижении в пробках в связи с постоянным переключением ступеней и выжимом сцепления;
• возрастает риск поломок МКПП и корзины сцепления при неграмотном переключении ступеней и работе со сцеплением;
• сниженный ресурс двигателя при передвижении на достаточно маленьких или больших оборотах.

Предназначение педалей в автомобиле с МКПП

Для избегания путаницы и привыкания во всех видах транспорта с МКПП расположение педалей идентичное.

Перед ногами водителя расположены 3 педали:

• Педаль сцепления — крайняя слева. Ее функция — передавать крутящий момент от мотора к колесам. Всегда нажимается при переключении ступеней. Выжимать необходимо в пол, до конца, а отпускать ровно и плавно. Нажатая педаль сцепления равносильна нейтральной ступени — обеспечивает разрыв связи мотора и колес.
• Педаль тормоза — находится в середине, ее функция — торможение транспорта при нажатии на нее за счет прижимания колодок к дискам и барабанам системы торможения.
• Педаль акселератора (газа) — крайняя правая. Регулирует подачу топливной смеси за счет открытия (надавливание на педаль) или закрытия (снижение нажима) дроссельной заслонки. Давление на педаль приводит к увеличенному количеству топливной смеси и, как следствие, увеличению скоростного режима. Отпустив «газ» или снизив нажим — происходит падение оборотов мотора и скорости.

Необходимо располагать ноги на педалях как на рисунке внизу.

Можно ли трогаться со второй передачи на МКПП, и чем это грозит автомобилю?

Некоторые автомобилисты, ездящие на машине с механикой, любят трогаться сразу со 2-й передачи. Но противники такого способа говорят о том, что этот метод стартовать плохо влияет на агрегаты и узлы. Действительно ли это так?

Те, кто трогается со 2-й передачи, приводят разные доводы — экономия времени, бензина, хочется резкого старта. А некоторым просто лень переключаться с первой на вторую, так что используют сразу 2-ую для того, чтобы стартовать.

По словам специалистов, конструкция механических коробок в новых машинах позволяет автомобилистам трогаться, по сути, и с 1-й, и с 3-й передачи. Но все-таки стоит помнить, что вы не на спорт-каре, а на машине, которая требует умеренных нагрузок. Зачем нужна 1-ая передача для старта? По словам экспертов, это нужно, чтобы плавно стартовать со скорости до 10 км\ч и аккуратно проехать начало пути по нашим разбитым дорогам.

Конечно, машина может тронуться и с 2-й передачи, правда, это будет способствовать тому, что диски сцепления будут перегреваться, проскальзывая, передавая крутящий момент от движка к коробке лишь частично. Так что, как убеждены специалисты, используя вторую передачу при трогании, вы не сэкономите ни время, ни деньги, зато добьетесь преждевременного износа сцепления и влетите в дорогой ремонт. И нет у этого способа никаких преимуществ.

Не стоит тешить себя надеждами на экономию времени и выгоду при экономии топлива. При таком способе расход будет одинаков, что и при поездке с первой передачи. Так что перестаньте себя обманывать, слушая советы бывалых.

По словам экспертов, есть один случай, когда стоит трогаться со 2-й передачи — когда машина стоит на скользкой поверхности (на льду, жиже), и нужно стартовать. Но это скорее исключение, чем правило. Так что лучше не рисковать состоянием своего авто и трогаться с первой передачи, как учили в автошколе.

Фото: интернет-ресурсы

Как не бросать сцепление

За плечами курсы вождения, а может даже индивидуальные уроки, но автомобиль позорно глохнет во время трогания? Все потому что вы резко бросаете педаль сцепления… Как же приучить себя трогаться плавно и «как в кино»? На самом деле несложно, главное правило: повторение — мать учения.

Существует несколько проверенных упражнений для новичков, которые хотят научиться плавно трогаться с места, но все они не принесут никаких результатов, если вы не научитесь самому главному — чувствовать автомобиль и понимать принцип работы сцепления. После того как хорошо изучена теоретическая часть, выберите площадку для тренировок. Это должна быть местность, свободная от других автомобилей и людей, желательно с небольшими подъемами и спусками, чтобы потренироваться трогаться на них.

Выжмите педаль сцепления, включите первую передачу. Распространенным является мнение, что пятка при этом должна упираться в пол. Этого делать не стоит. Пятка должна быть на весу, при этом необходимо выбрать положение, чтобы колено было немного согнуто, и работала при нажатии на педаль вся нога, а не только ступня. Лишь когда педаль выжата до определенной точки, ставьте пятку на пол. Дальнейшая регулировка будет выполняться ступней.

Начинайте очень медленно отпускать педаль. Прислушивайтесь к автомобилю, мотор будет нагружаться, обороты будут падать. Запомните, собственный ход сцепления — всего 2-3 сантиметра относительно общего движения педали сцепления. Вы должны прочувствовать и запомнить положение ноги, при котором начинает срабатывать сцепление.

Если первое время не удается «прочувствовать» момент, когда сцепление срабатывает, можно помочь себе визуально, проследив за стрелкой тахометра.

Когда вы почувствуете, что двигатель снизил обороты, прекратите отпускать сцепление. Сделайте паузу, вновь выжмите педаль и выключите передачу. Если автомобиль при этом не заглох, вы справились с упражнением. Тем не менее, выполните этот алгоритм действий несколько раз, прежде чем трогаться с места.

Еще один способ приучить себя трогаться плавно — метод «стакана с водой». Для этого наберите пластиковый стакан воды и поставьте его в машине. Если, после того как вы проделали всю процедуру «трогания», стакан остался полон — у вас все получилось на отлично. Если же вода расплескалась — тренируйтесь еще!

Тренируйтесь трогаться и ездить без газа, лишь после того как вы «подружитесь» со сцеплением, дабавить газ будет несложно. И еще немаловажный момент — не нервничайте, иначе ваши движения будут резкими, и таким же будет движение автомобиля. Помните, даже Шумахер когда-то впервые сел за руль…

Источник

Почему водители так делают?

Одним из распространенных вариантов ответа, который объясняет, почему автомобилисты практикуют старт со второй передачи, заключается в том, что «первая» является довольно короткой и плавно трогаться на ней довольно проблематично. Другие свое желание на старте включать не первую, а вторую мотивируют тем, что первая передача является короткой, поэтому довольно часто приходится выполнять манипуляции, связанные с переключением на вторую. Быстро сделать это некоторые просто не умеет. Отдельные водители заявляют о том, что ради того, чтобы сберечь трансмиссию, они сразу включают вторую передачу. Таким действием, по их словам, сохраняется работоспособность первой скорости.

В большинстве своём со второй передачи стартуют владельцы автомобилей, которые оснащены «механикой». Однако такой грешок водится и за владельцами машин, в которых установлена автоматическая трансмиссия. Логику их действий понять довольно сложно. В большинстве случаев свои действия по использованию трансмиссии они объясняют тем, что трогаясь со «второй», исключается пробуксовка ведущих колес. Причём необходимо отметить, что в зимнее время такие люди, которые имеют привычку двигаться со второй передачи, начинают движение на машине именно со второй скорости.

Как старт со второй передачи влияет на машину?

Если вы прибегаете к старту со второй передачи, то на техническом состоянии машины это может отразиться крайне негативным образом. Основной неприятный момент заключается в том, что сцепление начинает изнашиваться довольно быстро. Каких-то других плюсов при разгоне использование второй передачи для старта не даёт. Можно даже сказать, что состояние машины заметно ухудшается, когда у водителя есть такая привычка.

Основной урон, который возникает для сцепления, состоит в том, что когда автомобилист стартует со второй передачи, то некоторое время диски сцепления буксуют. Говоря простыми словами, они сжигаются. Эти детали сцепления пытаются вывести автомобиль из состояния покоя, при этом, не переходя грань, когда двигатель может заглохнуть. Конечно же, это относится к автомобилям, которые оснащены «механикой».

Когда вы решаете двигаться привычным способом и включаете первую передачу, то и в этом случае сцепление будет немного сгорать, но этот процесс будет длиться недолго – не более 1 секунды. Он продолжается лишь до момента, пока ваш автомобиль не наберёт скорость 5 км/ ч, а обороты мотора не возрастут до значений, когда благодаря крутящему моменту появится возможность отпустить сцепление.

Поэтому можно констатировать тот факт, что стартовать со второй передачи — это довольно плохая привычка, поскольку она наносит серьезный ущерб техническому состоянию вашего автомобиля, при этом автовладелец не получает абсолютно никаких плюсов. Большинство автомобилей, которые оснащены «механикой», имеют короткую первую передачу. Вообще МКПП рассчитана на то, чтобы водитель при начале движения включал сначала первую передачу, а потом уже переходил на последующие.

Как трогаться на механике

Для новичка самое сложное при езде на машине, оборудованной МКПП, — начать движение.

Для того чтобы тронуться с ровной поверхности следует:

• нажать на педаль сцепления до конца;
• передвинуть рукоятку на первую скорость;
• начать плавно снижать нажим на педаль сцепления, в момент незначительного падения оборотов на 100-200 об/мин., и толчка (точка схватывания) повысить обороты мотора до 1300—1800 об/мин. мягким нажатием на педаль газа;
• продолжить аккуратно отпускать сцепление, регулируя обороты мотора педалью акселератора.

При начале движения с наклонной поверхности начинающему водителю следует поставить транспорт на ручной тормоз для избегания отката. При толчке автомобиля ручник необходимо отжать и мягко увеличить давление на педаль газа.

Неправильный выжим сцепления (бросание) характеризуется:

• дерганьем машины, рывками;
• зачастую транспортное средство глохнет после нескольких рывков.

Бросание сцепления чревато увеличенным износом МКПП, сцепления и мотора.

Как правильно тормозить двигателем

Существуют ситуации когда возникает необходимость использования двигателя и коробки передач для эффективного торможения. Снижение скорости транспортного средства за счёт использования возможностей двигателя используется при крутых спусках, отказе тормозной системы, неисправности тормозной системы и скользком дорожном покрытии.

Действия при торможении двигателем следующие:

1. Отпустить педаль газа;
2. Выжать сцепление и включить низшую передачу;
3. Плавно снять ногу с педали сцепления.

При торможении двигателем необходимо соблюдать меры предосторожности, так как неправильные действия могут привести к поломке механической коробки передач