С какими повреждениями можно ездить?
На отечественных машинах производства 1990-х годов ржавчина обычно распространялась вширь и вглубь. Если снаружи кузова под вспучившимся лакокрасочным покрытием оказывалась рыжая точка, то это значило, что изнутри все уже поедено ржавчиной.
На иномарках тех же лет ситуация немного иная. Коррозия проникала вглубь металла и оставляла сквозные дыры локально, но редко расползалась по сторонам.
Если «сгнили» двери, пороги, края капота или даже частично днище в багажнике, то это еще не так страшно. Эти детали не несут нагрузки (как и арки колес, крылья), поэтому ездить можно.
Можно десятилетие ездить с коричневыми червоточинами у колес и не испытывать особых трудностей даже с прохождением техосмотра. В перечень серьезных неисправностей они не входят. Если ржавчина на дверях окажется слишком заметной, мастера предложат сделать косметический кузовной ремонт. Лист металла зачищается, а затем на него накладывается слой шпатлевки с последующим окрашиванием. На такой машине можно ездить относительно свободно.
Технология ремонта несъемных порогов
Прежде чем начинать ремонт, автомобиль необходимо поднять. Если используется втяжка металла или ремонт вмятин с использованием сварки, необходимо отключить минусовую клемму с АКБ и слить топливо.
Выравнивание вмятины с использованием обратного молотка или плоттера по шагам:
Выровнять вмятину можно с помощью стального крюка и рихтовочным молотком. По центру вмятины вырезается угол, в отверстие просовывается крюк, металл выправляется мускульным усилием. После вытяжки место вырезки варится.
Ремонт детали при коррозионном износе с помощью эпоксидной смолы:
Такой ремонт может использоваться только как временная мера: ремонт эпоксидкой и стеклотканью продлит жизнь детали максимум на 6 месяцев. После водителю потребуется полноценная замена элемента кузова или ремонт сваркой.
Что в кузове важнее?
Наиболее опасно, когда гниют встроенные силовые элементы, которые формируют пространственный каркас, придающий конструкции кузова жесткость. Эти элементы превращают кабину машины в прочную капсулу. Кузов держит мотор, трансмиссию, подвеску, а также иные технические узлы. Спереди предусмотрены сминаемые зоны, которые принимают на себя энергию удара. Каждый элемент моторного отсека, в особенности лонжероны, выступает здесь как жестяная подушка, рассчитанная на то, чтобы гасить импульс столкновения за счет собственного разрушения.
Поэтому так важно сохранить силовой каркас в целостности и не дать ему проржаветь.
Последствия вторичного окраса
Однозначно
могу сказать, что кузов, у которого пострадали силовые элементы кузова
обязательно покроется россыпью последствий, так как такие удары, которые
доходят до лонжеронов и стоек, как минимум меняют геометрию самого главного –
каркаса. Восстановить его вне заводских условий невозможно, соответственно,
второй такой удар пройдёт гораздо дальше, чем тот, что уже был. В общем, эксплуатировать
такой авто небезопасно. При покупке настолько битого автомобиля могут быть
проблемы с установкой углов колес, из-за этого могут возникнуть постоянные
вибрации и повышенный износ покрышек, но это уже мелочи.
Если
автомобиля страдали только кузовные панели, то всегда есть риск, что что-то
может пойти не так, поэтому при покупке авто в бюджет нужно закладывать
возможную переделку элементов. Идеальный на вид вторичный окрас никогда нельзя
однозначно считать качественным. То, насколько ответственно подошли к работе
покажет только время, а последствия на крашеных деталях могут быть следующими:
—
выцветание «базы» с проявлением разнотона;
—
отслоение лака;
—
отслоение шпаклевки;
—
коррозия и вздутия;
—
повышенная чувствительность к появлению царапин, затёртостей, сколов.
Качество ремонта
Здесь
хочу немного расстроить – на 100% определить отпадёт обнаруженный кусок
шпаклевки или не отпадёт за время вашего владения не скажет даже тот, кто
подготавливал и красил. Единственное, что мы можем оценить, это уровень
сервиса, который занимался ремонтом. К примеру, шагрень под обработку
напильником, куча пыли пот базой и лаком, потеки, провалы или, боже упаси,
отслоения лкп, говорят о том, что подготовка, технология и материалы, мягко
говоря, далеки от идеала и нужно прикидывать, сколько денег Вы отдадите за
переделку этого безобразия.
Отслоение лкп
Часто
бывает, что технология соблюдена безупречно, но закупщик материалов сэкономил и
купил самый дешёвый лак, который через несколько месяцев эксплуатации покрылся
россыпью царапин или вовсе начал отслаиваться кусками.
Слазит лак
Китайские
детали тоже долго не живут без «рыжиков» и зачастую рихтовщикам трудно
выставить былые зазоры. С каким-нибудь TongYang точно будут эстетические проблемы.
Превышение
штатного ЛКП в полтора-два раза – косметический ремонт. Он меньше всего таит в
себе опасности. Всё, что больше 300 мкн, говорит о том, что под «базой»
скрывается слой шпаклевки и, соответственно, чем он больше, тем больше шансов
на то, что он отвалится при резкой смене температур или на мойке. Слой ЛКП
больше 1500 мкн означает, что риск, так скажем, максимальный.
Количество
окрашенных деталей, конечно, тоже играет роль. Если в низкокачественном ремонте
уличена одна-две металлические детали, то можно сторговать у продавца деньги на
возможную переделку. Если таких панелей больше или машина вообще вся вкруг
окрашена по-разному, то лучше ищите авто дальше, иначе возможная последующая
переделка дорого обойдётся. Всё дело в рисках.
Некачественный окрас порога
Вы
уж простите, но ремонт по целиковой замене порога, заднего крыла или чего-то
другого, что можно монтировать только сваркой, по определению не может быть
качественным, так как кузовные элементы после такой «термической обработки»
значительно теряют свои первоначальные прочностные характеристики и при
следующем ДТП не отработают как надо. Более того, от коррозионной стойкости
такого металла тоже ничего не остаётся. В общем, лишние риски, которых и без
этого достаточно при покупке б/у машины.
Коррозия из-за некачественного окраса
Ремонт съемных порогов
Самостоятельно ремонтировать съемные пороги на порядок легче, поскольку деталь демонтируется с кузова. Если быстро гниют съемные металлические пороги, первое, что нужно делать, — это проверять состояние днища. В 40 % случаев ржавчина переходит на новые детали именно с необработанного и незащищенного дна.
Пластиковые съемные обтекатели в 90 % случаев не ремонтируются, а меняются. Съемные элементы ремонтируются рихтовочным молотком, наковаленкой или упором:
Сварка для съемных деталей используется в менее чем 3 % случаях ремонта. Варить навесной элемент неоправданно по стоимости, проще поменять деталь на аналогичную.
Nissan Terrano 1993, двигатель бензиновый 2.4 л., 124 л. с., полный привод, механическая коробка передач — наблюдение
Комментарии 60
выглядит будто по ржавчине красили. мои заплатки по поверхости вообще не ржавеют. кислотник+грунт наполнитель+2к лак
Вот и я такую же предъяву сделал. Как будто либо по ржавчине красили, либо после ошкуривания краски на машине не протёрли пыль и красили по ней.
по железу хотел бы посоветовать в общем так, общался с одним хорошим мужиком джипером, он пол жизни делает авто, сварка, покраска, и защита от коррозии — сало мастики отработка, говорит всё это высыхает и вода влага поподает на металл и ржавеет не видя этого глаза, и вдруг он узнаёт про чудо дивное средство, которое не высыхает проникает и само ползёт по металлу заполняя поры, останавливая цветение металла. Он обработал свой лифтованный Старекс и говорит просто чума. Я купил эти средства, обработал пороги действительно ползёт как жыр! время прошло мало конечно, сам не могу судить, просто поверил. www.drive2.ru/c/2664758/
Ну вообще про это средство на терраноирке знают уже лет эдак 5-6, если не больше.
ну и что я только узнал.
по железу хотел бы посоветовать в общем так, общался с одним хорошим мужиком джипером, он пол жизни делает авто, сварка, покраска, и защита от коррозии — сало мастики отработка, говорит всё это высыхает и вода влага поподает на металл и ржавеет не видя этого глаза, и вдруг он узнаёт про чудо дивное средство, которое не высыхает проникает и само ползёт по металлу заполняя поры, останавливая цветение металла. Он обработал свой лифтованный Старекс и говорит просто чума. Я купил эти средства, обработал пороги действительно ползёт как жыр! время прошло мало конечно, сам не могу судить, просто поверил. www.drive2.ru/c/2664758/
=))) Именно этим раст стопом я и «консервируюсь». Нифига не хватает больше, чем на месяц =(Я после проварки и покраски пролил везде, куда дотянулся. А куда не дотянулся, брызгал распылителем с краскопульта.
Назначение и конструкции порогов
Пороги располагаются под дверями авто и защищают днище от коррозионного разрушения, принимают удары от летящего из-под колес гравия. Конструктивно детали разделяются на три группы в зависимости от общей конструкции:
Несъемные элементы — самый распространенный тип порогов на российских автомобилях. Крепятся к днищу авто заводской сваркой, несут часть вибрационной и силовой нагрузки. Деталь представляет собой короб, который сваривается из четырех элементов:
Съемные пороги выполняют защитную и декоративную функцию, крепятся ко дну болтами или саморезами с внутренней части салона. Второе название съемного элемента — защитная ступенька.
Особая конструкция силовых порогов устанавливается на рамные внедорожники. Деталь крепится к раме сваркой либо на массивные болты. Отличие силового порога от части несущего кузова — в большой толщине металла. Если на несущем кузове все его части выполнены из однородного прокатного металла толщиной до 1 мм, то на рамный внедорожник сечение металла для порога не может быть ниже 2 мм. Например, на ВАЗ 2101 заводская толщина детали 0,9 мм, на Jeep Wrangler толщина силовой ступени с двойным хромовым покрытием 1,8 мм. Чтобы полностью сгнили пороги, потребуется не менее 10 лет.
Если гниют пороги, что делать, в первую очередь зависит от степени повреждения металла и типа элемента. Съемные пороги ремонтируют только в том случае, если коррозия покрыла не больше 30 % толщины металла, нет сквозных отверстий. В противном случае деталь меняют на новую, это дешевле ремонта.
Несъемные обтекатели необходимо или менять через вываривание, если степень повреждения не более 40 %, или ремонтировать по конкретной технологии: с применением сварки, без нее, с помощью смолы и шпатлевки.
Если элемент относится к съемному типу, то эксплуатация гнилых порогов мало чем грозит водителю и пассажирам. Днище износится быстрее, машина будет иметь непривлекательный внешний вид. Намного больше проблем, если деталь относится к силовым узлам кузова или частью рамы. Гнилой порог приведет к провисанию лонжеронов, при небольшом ударе крыша может согнуться.
Ржавчина в опасных местах
Дольше всего сопротивляются ржавчине рамные автомобили. На самом деле их кузов может полностью сгнить, но если он крепко держится за раму, то на ходовые качества это никак не влияет. Примером тому служат машины модели Toyota Land Cruiser 80, которые, несмотря на трухлявые кузова, и по сей день стоят приличных денег. Автомобили с несущим кузовом менее стойки ржавчине и приходят в негодность гораздо быстрее. Опасной ржавчину можно считать тогда, когда у легковой машины сильно повреждён пол и силовые элементы.
Жёсткость кузову придают такие элементы, как лонжероны, именно на них держится двигатель и коробка передач. Если на этих местах металл проржавел насквозь, то это самый верный признак того, что машину пора списывать в утиль. Ездить на таком автомобиле откровенно опасно, но ещё страшнее на нём попасть в ДТП. Уставший и ржавый металл не способен погасить энергию удара и сомнётся, как фольга от шоколадки.
Покупаем
Как видите, в покупке автомобиля с перекрашенными элементами есть определённые риски, однако, если серьезных и многочисленных повреждений не было, то отказываться от хорошего экземпляра будет наивно и глупо. К тому же, чаще всего нормально покрашенные на вид детали никак не дают о себе знать несколько лет. Даже если что-то и начнет шелушиться и разнотонить, то на сегодняшний день перекрасить один-два элемента не так уж и дорого, да и тянуть с ремонтом можно сколько угодно, хоть до следующей продажи авто. Чего не скажешь о технических проблемах машин, которых не били не красили, но и не обслуживали должным образом. Часто задают вопрос: «Что лучше, купить автомобиль с крашенным крылом или с помятым?». С помятым. Лучше тем, что у вас будет возможность самостоятельно выбрать сервис или оставить за собой право забить и ездить так, как есть, выпросив у продавца скидку на восстановление эстетики. Одна загвоздка – продавцы зачастую много не скидывают, приводя в пример сказочные мастерские, где якобы за 500 рублей всё делают без покраски так, что «выдно нэ будэт». Красьте и не бойтесь покупать крашеную, но не забывайте, что от вас потребуются знания, внимательность и, конечно же, хоть маломальский опыт.
Статья по теме: Правильная проверка ЛКП автомобиля – признаки вторичного окраса
Сбыть или чинить: автоэксперт рассказал, что делать с ржавой машиной
Бороться со ржавчиной в машине нужно самым агрессивным способом, а именно полностью менять пораженный элемент. Об этом автоэксперт Дмитрий Попов рассказал iReactor.
Ржавчина не просто портит внешний вид автомобиля, но разрушает металл и приводит к порче деталей. Чем старше коррозия, тем выше вероятность появления сквозной дыры, заделать которую будет дорого.
Защитить машину от ржавчины и предупредить ее дальнейшее распространение можно при помощи покраски, однако ее стоимость часто составляет от 7 000 до 10 000 рублей за элемент.
Подкраска проблемных мест в итоге может выйти по деньгам, как покраска машины. Тут возникает резонный вопрос о том, чтобы попытаться подкрасить самостоятельно или продать. В случае с первым вариантом возможны разводы на лаке и порча внешнего вида машины, однако она на время перестанет ржаветь. При продаже транспорта придется сделать существенную скидку покупателю из-за состояния кузова.
Источник фото: pixabay.com
Почему гниют пороги автомобиля, что делать, если они все-таки сгнили
Быстро приговорить пороги автомобиля способны редкие мойки, в особенности зимой, когда дороги активно поливают реагентами или посыпают солью с песком. Такой химический налет достаточно быстро вступает в реакцию с ЛКП кузова, а поскольку пороги и колесные арки первыми встречают атаку противоледных средств, очаги ржавчины оказываются именно здесь.
Помимо регулярных моек, приостановить процесс образования «рыжиков» может своевременная антикоррозийная обработка. Днище и полости колесных арок имеет смысл покрыть специальным защитным составом сразу после покупки нового автомобиля. Впрочем, специальную резиновую мастику и антигравий можно применить и на подержанных машинах после соответствующей обработки кузовных поверхностей. В частности, днище необходимо предварительно отмыть и зачистить металлической щеткой.
Существует также хорошо известный «дедовский» способ отсрочить образование внутренней коррозии порогов. Для этого через технологические отверстия в пороги заливается отработанное масло, специальные жидкие антикоры или «пушечное сало». Последний химикат нагревается до жидкого состояния или смешивается с растворителем, после чего заливается в технологические отверстия.
Не будет лишним после такой проливки проехать на автомобиле несколько километров, стараясь направить машину на крутые подъемы и спуски, чтобы антикор растекся по всей поверхности полостей. Наконец, примерно через полтора месяца дренажи нужно обязательно прочистить, чтобы сохранить канал отвода влаги из полости порогов.
Обвесы, которые профессиональные и доморощенные тюнингеры устанавливают на автомобили для красоты и улучшения аэродинамики, также часто становятся причиной коррозии порогов. Между тем, под нештатными навесными элементами активно скапливается влага, пыль и грязь, которая запускает процесс коррозии даже при регулярных мойках. При этом со стороны может казаться, что никаких проблем нет.
Между тем, если не поторопиться с ремонтом или заменой поврежденного порога, гниение пойдет ускоренными темпами
Ведь пороги являются важной составляющей несущей конструкции кузова и при повреждении этих деталей меняются программные показатели жесткости кузова на кручение, как следствие, ухудшается управляемость и снижается уровень безопасности в случае ДТП
Как грамотно провести ремонт поврежденного порога? Тут главное определиться с масштабом бедствия. Мелкие вмятины можно отремонтировать «малой кровью» при помощи специальной пневматической присоски. Иногда проблему успешно решает стеклоткань, которая после нанесения шпатлевки становится плотной и твердой, почти как металлическая поверхность. Если же повреждения очень сильные, проблемный участок можно вырезать, а на его место приварить новый.
Если же вы решились на полную замену порогов, будет разумным обратиться в авторитетный сервис. В любом случае, новые пороги будет недостаточно лишь приварить и покрасить. Потребуется обработка ревмвставок изнутри специальным антикоррозийным раствором. Кроме того, необходимо будет обработать сварочные швы и пороги снаружи.
Когда ездить уже нельзя?
Гораздо хуже, когда окончательно проржавели основания стоек крыши или силовая структура порогов, чашки стоек или лонжероны в моторном отсеке. Все эти места относятся к несущим элементам кузова. Если ржавчина проникла вглубь на треть толщины металла, то ездить на такой машине уже опасно.
Определить наличие серьезных проблем можно просто. При проезде через искусственные неровности кузов излишне прогибается под нагрузкой. Если забраться одним колесом на камень или бордюр и остановиться, то у «гнилого» кузова могут быть проблемы с открыванием дверей или багажника. Корпус изгибается, деформируется и зажимает подвижные элементы. Ничего хорошего в этом уже нет. При ДТП такой кузов не сможет сопротивляться импульсу удара и сложится как карточный домик.
Кроме того, «сгнившие» лонжероны рано или поздно дадут трещины и не смогут хорошо держать двигатель и трансмиссию. Мотор с коробкой, конечно, не вывалятся на ходу, но автомобиль будет допускать несвойственные ему рыскания во время движения, а во время разгонов появятся вибрации.
Металлические чашки тоже порой ржавеют насквозь. Об их повреждениях сигнализируют стуки в подвеске и заметные проблемы с управляемостью.
Ездить с подобными повреждениями уже нельзя ввиду риска возникновения серьезного ДТП. Исправить их невозможно, хотя некоторые гаражные слесари, конечно, вваривают заплаты на лонжероны или пытаются восстановить утраченные крепления подвески, однако вернуть былую прочность кузова уже невозможно.
Это невероятно!
В
конечном итоге поиски ожидаемо затягиваются на месяцы или заканчиваются
покупкой ведра со скрученным пробегом и уставшей техникой. Зато с родной краской!
И через месяц зазевавшийся велосипедист таранит девственное лакокрасочное
покрытие столь долгожданной ласточки. Поездить на некрашеной не получилось.
Infiniti M. Окрашено 4 элемента, два из которых «под прибор»
Продавцы,
которые крутят пальцем у виска, после того как вы отказались от покупки только потому,
что толщиномер на одном из крыльев выдал превышение нормы, в этом случае делают
это совершенно справедливо и вот почему.
Для
того, чтобы Вы понимали насколько это лишнее занятие, приведу в пример немного
статистики из своей работы автоподборщиком. 80% б/у авто на рынке – автохлам,
который не заслуживает внимания. Большинство (т.е. более 50%) машин старше пяти
лет имеют следы вторичного окраса. Представляете теперь какой процент у
десятилетних авто? Но это не всё, идём дальше. Около 10% новых машин покидают
автосалон с элементами, окрашенными вторично, будь то на заводе при устранении
дефекта или в автосалоне после неаккуратных пируэтов перегонщика или менеджера.
Итого, покупая подержанную машину в возрасте, найти более-менее живой экземпляр с полностью родным окрасом по нормальной цене – невероятное везение и отказываться от хорошего авто с косметическим окрасом двух-трех деталей – глупость, да и только. Но, как это всегда бывает, не все йогурты одинаково полезны, а значит попробуем разобраться, стоит ли покупать битый автомобиль, а точнее, что из крашенного можно брать, а что лучше не надо.
Полностью сгнили передние лонжероны(осторожно, жесткие фото)) + усиление морды
Я прям люблю все гнилое и прям так, по жестче)Ну и в общем-то вся машина уже переварена и практически вся покрашена и решил я зачистить жуки в передней арке, наивно надеясь что там все норм. Наивный, что сказать.в общем начал зачищать жук возле верхнего усилителя и естественно там дыра.
А дыра причем идет прям под усилитель, под который не залезешь.Понимая что под этим усилителем жопа, поэтому начал высверливать. Все точки сварки прошел кобальтовым сверлом 4 — 4.5, а потом прошел 6мм обычным сверлом
После того как все точки высверлил и швы прорезал, начал отбивать усилитель. Для этого использовал зубило.Снял усилитель и увидел ровно то, что ожидал увидеть.
В дальше общем снял стойку для удобства и начал все зачищать.С виду снизу все более менее, но стукнув пару раз молоточком по латке, которую варили до меня, я понял что все печально. И начал все пробивать и вырезать в гниль.вот что из этого вышло
Но тк мне не привыкать, я пошел делать шаблоны и вырезать латки.Нижний короб начал делать из нержавейки 4мм.
4 мм тяжело гнуть руками, поэтому делал пропил и гнул в нужную сторону, а пропил заваривал.Кварил нижний короб из 4мм нержи, а все остальное 2.5мм нержа.
Места варки, которые попадают в салон, максимально опасны. Поэтому без помощи не обойтись.Вода, тряпки и второй человек подготовлены к возможному возгоранию и контролируют процесс. В общем все прошло успешно, в этот раз я ничего не спалил.
Соответственно после варки зачистил швы и прошел кислотником
Все внутренние швы я заранее прошел кислотником и шовным герметиком.после кислотника прошел гравиком и после несколько слоев немецкой эмали по ржавчине.
Зачистил усилитель Заварил дырку и обработал изнутри
Вварил усилитель назад по точкам и начал вешать подкрылок. И когда вешал, я понял что забыл приварил крепления для подкрылка. Но я быстро нашел выход. Это саморезы.Скажете колхоз? возможно, но саморезы-то необычные, а из нержавейки и закручены в нержавейку. Поэтому довод о том, что будет гнить не прокатит.
Ну и в принципе работа с кузовней на этом заканчивается и начинается работа с подвеской. Диагностика выявила что подвеске полная ****а. Хотя проехала относительно мало.Разобрав стойку я понял что там все труп
Обосенно улыбнул опорный подшипник, его аж наружу вывернуло. Бедолага.В общем амортизатор вытек, пружина села, подшипник на том свете, пыльник и отбойник поучавствовали в войне и проиграли.В итоге заменил амортизатор, пыльник, отбойник пыльника, подшипник, опорную подушку, шрус и шаровую.Не заметил только рулевой наконечник. Все заменил, собрал и поставил на место.Теперь люфт руля меньше, машина собраннее, шрус не хрустит, и машина не плавает. В общем все круто, хотя это только олна сторона, а на очереди другая.
Кстати давно хотел усилить морду и вварил доп усилитель из профильной трубы.Размер трубы 40*40. Вертикальный и горизонтальный отрезки по 50см. Перемычку не помню. Трубы подгонял под усилитель.
Не доводите свои машины до такого состояния.
На очереди вторая сторона, а на этом все, всем спасибо что зашли)
Когда машина начинает ржаветь?
Окисление металла под воздействием воды и кислорода усиливается, если присутствуют катализаторы этого процесса. Антигололедные химические реагенты, соль и грязь активируют реакции и провоцируют образование оксидов (ржавчины).
Дьявольские детали. Как несерьезные поломки приводят к серьезным проблемам
Подробнее
На заре массовой автомобилизации с коррозией боролись за счет увеличения толщины штампованных панелей и с помощью углеродосодержащих добавок в сплавах. Металл был толстым, нужно было достаточно много времени, чтобы появились сквозные дыры. Однако в 1960-е годы отношение к строительству автомобилей было пересмотрено. Появились новые требования к пассивной безопасности. Требовалось, чтобы кузов при аварии гасил энергию удара по заранее рассчитанному инженерами алгоритму. Литейщики разработали новые сплавы, способные сминаться под нужной нагрузкой. Однако коррозионная стойкость получаемого мягкого металла, как правило, была не на высоте. В итоге стали покрывать кузовы тонким слоем цинка, который препятствует коррозии, а на него накладывать антикоррозионную смолу, защищающую металл от кислорода и воды.
Иномарки, покрытые оцинковкой и хорошим «антикором», получают гарантию от сквозных очагов коррозии на 7-12 лет.
На многих отечественных моделях проблемы наступают после 3-5 лет эксплуатации. Наиболее подвержены коррозии колесные арки и крылья, пороги, днище, передний край капота и основания стоек крыши, а также чашки крепления подвески и передние лонжероны.
Почему говорят что переваренный кузов гниет быстрее?
Прально говорят1) Само железо другое, повалявшееся на складах под дождичком и тд и тп2) технология покраски другая3) скрытые полости не обработаешь так как на заводе4) в местах сварки металл «выгорает»5) Если все правильно, культурно сделать, жить будет, но все равно меньше чем заводской кузов
А средство одно, проливать все жестко антикором и регулярно. но это применимо к любому кузову
4) в местах сварки металл «выгорает
а сверху родную шумку и ковер
инотаз надо брать и гнить не будет.
а по теме если по уму все сварено и обработано и за этим время от времени следить, то жить будет.. да и новому кузову лучше ежегодный хороший антикор делать,тогда внуки ездить будутвидел зубил 2002 года у который просто нету днища,а ездят копейки за которыми очень хорошо ухаживали в нормальном состоянииВывод: за русским кузовом надо тщательно следить а если он был переварен то еще тщательней)
http://vkontakte.ru/id681595-» target=»_blank»>’ title=’Ссылка’ rel=’external’>http://vkontakte.ru/id681595 я в контакте
Сварка,жестянка недорого. тел. 8 920 899 07 07
Over, конечно гниют, как бы не обрабатывал металл он будет гнить! просто по сравнению с тазами они мало гниют
я бы не советовал,отработкой, можно тогда чтобы не гнил опустить в цестерну с отработкой (шутка) щас очень богатый выбор антикоров, это раньше только отработка и битум была, самое главное хорошо подготовить металл перед антикором (убрать всю ржу)
http://vkontakte.ru/id681595-» target=»_blank»>’ title=’Ссылка’ rel=’external’>http://vkontakte.ru/id681595 я в контакте
Сварка,жестянка недорого. тел. 8 920 899 07 07
А как скрытые полости обрабатывают на заводе?Да никак,надеются на предпродажную подготовку дилера.
Технология покраски говорите не та,у меня на работе Газель облазить начала через 4 месяца после покупки,грунта нет вообще.Я в такие сказки не верил раньше,пока сам не увидел.
Железо лучше берите заводское б/у.Встречаются на разборках целые куски кузовов,надо просто поискать.
Металл выгорает,первый раз такое слышу.
Я после проварки развожу грунтовку и жидкой проливаю швы,потом уже герметик и покраска с антикором.Но на СТО этим не будут заниматься.
И ещё,Вы когда-нибудь видели что творится под герметиком с заводскими швами?
http://vkontakte.ru/id681595-» target=»_blank»>’ title=’Ссылка’ rel=’external’>http://vkontakte.ru/id681595 я в контакте
Сварка,жестянка недорого. тел. 8 920 899 07 07
Вот про Опель не надо! У отца вектра 99года Ржа появилась только месяца 3-4 назад и то на крыле которое было бито! А так даже намёка на ржу нету, хотя антикор ей делали 3года назад) А семёрка 99 года 3 года назад сгнили крылья передние, пороги, и кусок днища ( машине раз в год перед зимойделали антикор) Из ино гнилые видел ток новые китайчеги и машины которым уже лет по 20
Почему гниют пороги автомобиля и что делать, если они все-таки сгнили
Пороги любого современного автомобиля — один из самых «ржавоопасных» элементов кузова. И дело вовсе не в возрасте или ареале обитания авто, разве что в городе эти процессы проистекают несколько быстрее. Именно туда, в порог, выходят дренажи — трубки, по которым должна «запрограммировано» стекать вода. За пару лет там образуется такой слой грязи, что не выбить и водой под давлением. Поможет только механическая чистка. А где постоянно стоит грязь и вода — там и появляются очаги коррозии.
Автовладельцы достаточно быстро нашли «общего врага»: мол, таким нехитрым способом автопроизводители закладывают «конструктивную гибель» автомобиля, вынуждая покупателя уже через 5—7 лет вновь отправиться в автосалон. Ведь порог является несущей частью конструкции современного авто, лишенного рамы. Деталь сгнила — кузов деформировался. Какая тут безопасность, если на любой яме или «лежачем полицейском» такое авто может просто сложиться пополам?
Чтобы предотвратить (или хотя бы затянуть) подобное развитие событий, за дренажными трубками надо внимательно следить с момента первого выезда из дверей автосалона. В первую очередь — ежегодно, после завершения отопительного сезона, надо перебороть жадность и промыть дренажи под давлением. Сделать это могут либо на добротной мойке, либо на автосервисе. Количество земли, песка и прочего налета гарантированно поразит воображение. Такой сервис позволит воде быстро проделывать свой путь с лобового стекла до земли, а водителю — сохранить не только пороги, но и кромку лобового стекла, низ которой перестанет пребывать в болоте. Следующая по значимости процедура — обработка герметизирующими составами.
Начиная от «мовиля» и «пушсала» с отработкой, заканчивая фирменными флаконами и прочими ндостижениями современной химической промышленности. Сняв пластиковый декоративный порог или забравшись под днище авто — в зависимости от модели — можно проделать всю операцию самостоятельно либо довериться профессионалу. О различных методиках портал «АвтоВзгляд» писал неоднократно.
Все вышеперечисленное обязательно к применению ровно до одного — критического — момента: пока пороги еще живы. Если же ржавчина уже появилась, а коррозия начала свое разрушительное дело, то «поздно пить минералку». Поможет только «хирургическое вмешательство». Но прежде — расставим все точки над «i».
Кулибины, которые заливают дыры строительной пеной и даже бетонным раствором, используют для ремонта эпоксидную смолу, стекловолокно и прочие «припарки», забывают о несущей функции порогов. Как только деталь перестает выполнять свою функцию (а какую нагрузку может выдержать строительная пена?) вся тяжесть бытия автоматически ложиться на крышу и стойки, на такой расклад не рассчитанные изначально. Появляются трещины, после чего кузов следует сдать на чермет.
Рассмотрим причины, по которым коррозия поражает кузов автомобиля.
Какие бывают дефекты
Дефекты порогов независимо от конструктивного типа и способа монтажа разделяются на три вида:
Механические повреждения возникают после ударов мелких камней при движении, при переезде сложных участков дороги, бровок, высоких бордюров. После повреждения ЛКП или слоя антигравийной защиты на незащищенный металл попадает вода, агрессивные антиледовые реагенты, соль. Это приводит к началу и быстрому распространению коррозии.
Естественный износ металла на отечественных автомобилях начитается на 3-й год эксплуатации. Китайский автопром использует самый тонкий металл для кузова, который не проходит процесс оцинковывания. В машинах из КНР порог может подгнить через 1–1,5 года.
Лучшее качество металла у автомобилей Вольво, БМВ, Мерседес: заложенный заводом срок эксплуатации кузовного металла — 7–10 лет. Гниение обтекателя можно спровоцировать и самому: достаточно неправильно установить домкрат, чтобы прогнуть внутреннюю часть несъемного элемента.
Небрежный уход может также привести к преждевременному износу детали. Это отсутствие или неправильное нанесение антикоррозийных и антигравийных защитных комплексов, отсутствие грунтовки, некачественное ЛКП. Зимняя стоянка авто под открытым небом также приведет к тому, что пороги сгнили преждевременно.